Как упаковать мокрая палатка: Трек через Торрес-дель-Пейн, Чили
Сама гора, казалось, бросала миллионы крошечных замороженных гранул со всех сторон, некоторые даже поднимались с земли, все, очевидно, направлены непосредственно на наши глазные яблоки. Невозможно было рассказать о глубине снега, так как он взорвался по камням, оставив их голыми, и свалился невероятно высоко, где большие камни препятствовали его решительной погоне за ветром.
«Вам повезло, это первый снег в этом году!» Рейнджер парка радостно крикнул нам, подпрыгивая на ногах, которые были намного более надежными, чем у меня.
«Lucky ?!» — все, что мне удалось ответить.
"Да! С декабря у нас не было снега, ты первый увидишь!
В этот момент мой друг и я были на полпути до Пасо Джона Гарднера, самой высокой точки на знаменитой трассе Пейн, маршрута по рюкзаку вокруг национального парка Торрес-дель-Пейн в Патагонии. Маршрут образует 75-мильную петлю вокруг острых пиков и вертикальных башен гор, сгруппированных в центре.
Парк манит сотни путешественников, чтобы посетить каждый день в высокий сезон (с декабря по март), с большим количеством штабелей в каждый год. Безумно высокая популярность парка требует строгих правил для туристов: не блуждать по одноточечной тропе, нет кемпинга вне определенных мест для палаток, не ходить по тропе в ночное время. Трек через Торрес-дель-Пейн — не совсем одинокий квест в пустыне, но он не приближается к бесплодному развлечению переполненного тематического парка Диснея, как утверждают некоторые люди.
Поход, безусловно, не хватает удобств существ курорта Диснея. Как только я проснулся утром, мы планировали отправиться в перевал, я пожалел об этом. Прежде чем я открыл глаза, я услышал усталые капли дождя, ударяющего по палатке, остатки штурма прошлой ночи. Я закрыл глаза, пытаясь убедить себя, что звук угасает. «Через несколько минут он остановится, я должен остаться в своем спальном мешке», — подумал я.
Это не остановилось.
Однако необходимость раннего начала на перевале в конечном итоге вытащила меня из-за относительного комфорта нейлоновых стен. Не то чтобы я не хотел быть снаружи под дождем. Я могу справиться с тем, чтобы надеть мою куртку дождя и немного вздрагивать в остром утреннем воздухе. Это то, что я остро осознавал ту мучительную задачу, которая сидела перед нами, как неизбежная куча собачьего дерьма на улицах Сантьяго: упаковка влажной палатки.
Мы знали, что мы, вероятно, столкнемся с этой проблемой в какой-то момент нашего девятидневного похода. Патагонская погода, как известно, капризна, и рейнджеры даже разместили знак в одном кемпинге, который гласит: «Не спрашивайте нас о погоде, это Патагония!» В один день турист может, похоже, испытать все четыре сезона, когда погода превращается от солнечного и теплого до ветренного и дождливого до снежного и холодного.
В это особое утро, когда температура, вызванная жирными снежными хлопьями, начала накапливаться среди усталых капель дождя, когда мы закончили завтрак. Осталось только упаковать палатку. Грязь пробилась в каждую щель, и к тому времени, когда мы схватили забитые пряжки и очистили от просачивающегося ливня (эта часть палатки означала отклонение дождя), наши руки уже были холодны. Каждый раз, когда ткань палатки прижималась к моим рукам, казалось, что наждачную бумагу натирают на сырую кожу. Мой друг и я сделали все возможное, чтобы оставаться терпеливым, когда мы скрепили тропинку.
«Сложи его пополам. Нет, путь.
«Я хотел сбросить его на себя?»
"Это то, что я делаю!"
«Дай мне уголок. Нет, не нравится.
«Но это не понравится».
По прошествии напряженной минуты, ясная ливня была сложена в виде прямоугольной формы на земле. Затем были доски и столбы, которые, по-видимому, были заклеены в их клипсы комбинацией грязи и гравия. Как только мы окончательно уговорили их, и столбы рухнули, настало время свернуть палатку с ливнем.
Земля была слишком влажной, чтобы стоять на коленях, как я обычно был, поэтому я присел на корточки, как лягушка, и с трудом развернулся вперед, когда я катился по ткани, насколько мог, руками, которые отказывались сгибаться. Слезы боли и разочарования размыли мое зрение, когда я поднял рулон пропитывающего нейлона, и мой парень сунул его в дюйм за дюймом в сумку, заставив его поместиться, поэтому нам не пришлось бы его переделывать. Наконец, он закрыл его, и мы закончили. Несмотря на крутой подъем, который стоял впереди нас, мы знали, что самая сложная часть нашего дня закончилась.
Мы потянули наши пакеты, затянули ремень здесь и ремень там, и начали наш поход. Энергия вернулась к нашему духу с теплом нашего потока крови, когда мы шли по тропе. Вскоре после того, как мы начали восхождение на перевал, я получил благодарность за жестокий патагонский ветер, о котором нас предупреждали.
Дело не в том, что ветер был безжалостным, а скорее озорным. В один прекрасный момент гора была полностью неподвижной, и сверху вниз упал ровный снег, и в течение полутора шага прозрачная сила угрожала сбить меня с ног (только один раз), а падающие гранулы превратились в закрученный рой сердитых шершней , Десять или двадцать шагов спустя, он смягчился и снова остался спокойным, намотанный как кувшин для своего следующего мощного порыва. Мой 40-фунтовый рюкзак помог мне привязать меня к земле, но также действовал как гигантский парус, который тянул меня вниз с горы с каждым толчком ветра.
Один шаг за раз, я бросил вызов как ветру, так и гравитации, перетасовывая горный склон смущающе медленными темпами. Половина моего веса была полностью доверена моим походным столбам, когда я тяжело наклонился к ним, ожидая следующего порыва ветра. Дождь и снежная смесь вскоре превратились полностью в снег, когда мы достигли высоты. Частично замерзшие потоки пересекали наш маршрут, и я не молился ни о каком ветре каждый раз, когда я неуверенно балансировал себя над маленькими ступенчатыми камнями, чтобы избежать замораживания воды.
Чтобы добраться до вершины, потребовалось четыре часа тщательной ходьбы. Мы несколько раз останавливались, чтобы полюбоваться окрестностями: долина, стоявшая за нами, которая исчезла и исчезла из вида с облаками, которые проходили над ней, острые иглы с каждой стороны, которые были слишком крутыми даже для снега, ледник, сидящий всего в нескольких сотнях футов справа от нас. Все это было ничто по сравнению с видом, ожидающим нас на другой стороне.
Глядя на ледник Грей с вершины перевала, казалось, что мы находимся в присутствии вечности. Безмолвный ледник покоился в долине под нами, со льдом, простирающимся через долину, и нагромождением гор, в конце концов тающим в плоскую белину февральских облаков. Это выглядело как карандашный рисунок, черно-белая сцена. За исключением синего. Этот странный синий цвет, который существует только в слоях снега и льда. Как крест между бирюзой и электрическим синим, но с намеком индиго и неоновым свечением. Синий появился там, где трещины на поверхности ледника позволили нам заглянуть в его глубины.
Трудно было поверить, что этот, казалось бы, бесконечный ледник был всего лишь одним маленьким массивом южного патагонского ледового поля. На высоте 104 квадратных миль ледник Грей образует менее трех процентов льда длиной 4773 квадратных миль, простирающегося вдоль южной части Чили и Аргентины. Ледяное поле представляет собой остаток еще большего ледяного покрова с последнего ледникового периода и теперь питает десятки ледников по всему континенту. Эти ледники по-прежнему вырезают пейзаж региона, чистили долины и двигали горы своей невероятной силой.
Гора не позволяла нам долго наслаждаться видом на ледник Грей, заставляя нас продолжать двигаться, чтобы избежать шторма ветра и снега. И мы спустились вниз по крутой и грязной тропе в лагерь. Внизу под снегом, в облака и дождь и еще пять утра, борясь с тентом в сумку с различными уровнями насыщенности, и в более переполненную часть трассы, где мы вскоре должны были смять себя в переполненных кулинарных укрытиях и своп истории с десятками других треккеров.
И, конечно же, мы с тревогой смотрели на гору, которая стоит за этим участком Патагонии, поскольку бесчисленные путешественники борются за ее грозную базу. Я считаю, что это что-то вроде сопоставления уникальной красоты и изнурительно темных условий, которые заставляют этих путешественников подчиняться переменчивой погоде и испытывать впечатляющую битву природы, которая является Торресом Дель Пейн.