Взятие Рапидов в Южном Судане

Понедельник, 1 августа 2011 г.

Большинство людей не связывают Судан с туризмом или никогда не подумают о том, чтобы отправиться туда на каникулы. Фактически, мало кто мало слышал о разрозненной нации, кроме историй о племенном насилии и продолжающемся кризисе в Дарфуре. Но после недавнего референдума, который голосовал в подавляющем большинстве в пользу отделения, новейшая страна мира была создана 9 июля 2011 года, а вместе с ней и целый ряд возможностей.

Писатель по путешествиям и фотожурналист Левисон Вуд объясняют свои причины для посещения Республики Южный Судан до ее независимости и того, что она может предложить бесстрашному путешественнику.

* * *

«Мы не могли даже пить пиво здесь до 2005 года», — говорит Чарльз, сияющий племянник Динки из Джубы, пыльной столицы этой бывшей мятежной цитадели. «Закон шариата, наложенный Хартумом, означал, что мы должны жить очень строгой и репрессированной жизнью, даже если мы не мусульмане». Чарльз принадлежит к племени большинства в регионе, известному своим огромным ростом. Он не хватает всего 6 футов в стране, где люди регулярно достигают 6 футов 5 дюймов.

Чарльз является игровым надзирателем и контролирует команду носильщиков, чтобы упаковать надувные плоты, импортированные из соседней Уганды, где рафтинг с белой водой был хитом с туристами почти 10 лет.

«Но когда мы увидим, что вы пришли, мы знаем, что мир пришел». Он говорит о путешественниках. Их еще нет, но он, вместе со всем южным суданцем, надеется, что скоро. До сих пор единственными иностранцами в Джубе и ее окрестностях были 4000 или около того сотрудников НПО и ООН, чтобы восстановить один из самых бедных регионов Африки после 30 лет гражданской войны.

Мы здесь, чтобы попытаться ориентироваться в Белом Ниле из Нимула, пограничного города на его южной границе с Угандой, в столицу Джубу, находящуюся на расстоянии около 170 километров, подвиг, который когда-либо совершался один раз, и что международная экспедиция профессиональные стропила. Я, как и большая часть этой команды из восьми человек, никогда раньше не был на плоту.

«Не волнуйтесь, из того, что я помню, есть только четыре набора порогов, чтобы перебраться. Остальное легко, — успокаивает меня Пит Мередит. Пит, наш южноафриканский гид и бывший солдат, работал в Джиндже, Уганда, с середины 90-х годов и совершил знаменитую экспедицию «Исход-море» в 2004 году, наметив весь ход Белого Нила, где он пересек военные зоны и сражался с крокодилами в трехмесячном путешествии. По крайней мере, я в надежных руках.

Гражданская война между Исламским Северным Суданом во главе с диктатором Омаром Аль-Баширом и преимущественно христианской южной повстанческой армией означала, что до недавнего времени весь регион был вне пределов. Мирное соглашение 2005 года и последующий референдум означают, что мир наконец прибыл, и теперь возможны такие экспедиции.

Чарльз нас отталкивает, когда мы уходим с берегов могучей реки. «Удачи», — кричит он с усмешкой, которая опровергает его недоверие. Мы прямо в пороги класса 5, которые для непосвященных, означают, что вас размахивают в раздувом лодке и держатся за дорогую жизнь за то, что кажется вечностью.

Но, к счастью, это не длится вечно, и река, в конце концов, впадает в более терпимую поездку, которая дает нам возможность наслаждаться пейзажем. Страна начинается довольно холмистой, и сначала есть несколько деревень, состоящих из традиционных соломенных хижин, усеянных вдоль берегов. Местные жители кажутся испуганными, чтобы увидеть плоты сначала, но после их первоначальных оговорок они скоро бегут к берегу реки, размахивая и предлагая нам только что собранные манго.

Вскоре, однако, когда мы прокладываем путь глубже в кусты, деревья растут глубже, а джунгли становятся плотными. Единственный признак жизни — постоянное раздражение тропических птиц и лягушек; отвратительные визги диких бабуинов и жужжание кузнечиков. После пятичасового неспешного гребли мы создали наш первый лагерь на острове посреди реки. Беспокойно, похоже, это один гигантский муравейник.

Это Африка детских рассказов и викторианских исследований. Здесь нет лоджей, собственных игровых резервов или организованных сафари. Неоднократное правительство едва смогло организовать государственную службу или проложить дороги еще, но они прекрасно знают, какие выгоды от процветающей индустрии туризма могут принести.

Энди Белчер, организатор экспедиции и владелец одного из отелей в Джубе, настроен оптимистично. «Недолго, пока крупные компании не переедут, и страна бум. Когда это произойдет, туризм будет процветать, и организаторы сафари в Кении и Танзании отправятся сюда. Будем надеяться, что Южный Судан узнает об ошибках более развитых стран Восточной Африки и не превратит это место в зоопарк ».

Но на данный момент шансов нет. Гражданская война и жестокая бедность привели к тому, что большая часть дикой природы Судана была убита и съедена.

«Раньше существовало огромное количество слонов до 70-х годов, но оно почти исчезло из виду», объяснил Кейт, наш трекер. Но это не все гибель и уныние. В то время как на реке мы видели по меньшей мере 10 слонов рядом с угандийской границей, множество птиц и несколько антилоп, бросившихся в лес. У нас было несколько близких звонков с Hippos, и, конечно же, он увидел, что обязательный нильский крокодил загорает на скалистых пляжах. Здесь есть дикая природа, но она остается разумно скрытой.

Южный Судан — это размер Германии, но численность населения составляет всего восемь миллионов человек. В настоящее время всего 20 километров мощеных дорог по всей стране. Остальное — дикий куст, джунгли и болото. «Там должна быть игра где-то там», настаивает Кейт, который несколько лет работал с дикой природой в Кении.

На самом деле национальный парк Бома — на самом деле, необузданная пустыня размером с Руанду — принимает самую большую миграцию млекопитающих на планете. Более миллиона ушастых кобов, найденных только в Судане, завершают ежегодную миграцию, сравнимую с миром в Серенгети, но мало кто когда-либо слышал об этих величественных животных. Тогда есть захватывающие горы Иматун на юге, где вершина горы Киньети поднимается из тумана, как обширный изумруд. Несмотря на то, что это самая высокая гора в Судане, за последние 50 лет она задумалась дважды. Это земля тайны и интриги.

Через пять дней мы, наконец, вплываем в ветхое предместье Джубы, которого приветствуют полчища размахивающих детей и невежественная национальная пресса. Даже министр туризма — пост, созданный совсем недавно, — встречает нас на пристани.

«Президент хотел бы поблагодарить вас, — говорит он искренне, — от имени народа Южного Судана за то, что он показал людям, что мы открыты для бизнеса».

Когда камера перестает катиться, он шутит, «и за то, что не съедается крокодилом.

By Levinson Wood

About the Author

Levison Wood is a former British Army Officer and has worked and travelled in Africa over the past ten years. He founded the pioneering expeditionary service Secret Compass and is leading two expeditions to South Sudan in 2011 and 2012. If you would like to find out more or to apply to join the expeditions see www.secretcompass.com

[]