Jujuy: финансовый кризис, который позволил аргентинцам увидеть красоту в
На днях кто-то спросил меня: «Если бы вы были сломаны и больше не могли путешествовать, не могли бы вы быть счастливы?» Я чувствовал свое любопытное разочарование своими постоянными вздохами ностальгии по путешествиям. Время от времени он замечал, что мой взгляд был далеким и несчастным. Я ерзал с натянутой стрункой на моих коротких шортах, боясь взглянуть ему в глаза и сказать: «Я не знаю».
Пару недель назад некоторые друзья и я решили сделать дешевое бегство от города. В течение двух часов мы ехали на север, неожиданно перехватив дыхание (и слова). Мы превзошли и упали вверх по холмам Ниагарского заповедника Биосферного заповедника, живописной, охраняемой ЮНЕСКО части Онтарио, которую я никогда не видел. В первый раз, в течение долгого времени, я должен был оценить прочную привлекательность подлинной страны лесоруба.
Несмотря на то, что я был безработным для своего времени, проведенного в Аргентине, я никогда не попадал в Жужуй. Будучи одной из крупнейших стран Латинской Америки, я выбрал патагонский регион как мой дешевый побег из Буэнос-Айреса. Люди, с которыми я встречался во время путешествия, обычно упоминали Мендосу, Сальту или водопад Игуасу, которые граничат с Уругваем и Бразилией, но я редко встречал всех, кто отважился на северо-западные провинции. Теперь слово выходит: Аргентина не могла удержать Жужуй.
Согласно, вступление в Жужуй не похоже на Евро-Аргентину, которую мы представляем. Вместо этого «языческие ритуалы затмевают католические убеждения, медики иногда предпочитают врачей, и все, независимо от происхождения, включают в себя наследие коренных народов, которое относится к 10 веку». Я задавался вопросом, как он мог поддерживать, как аргентинский писатель, Тизон, называемый подлинным «автохтонным»?
С ландшафтом, описанным как драматический — «более 20 000 квадратных миль соляных пустынь, неприрученных джунглей и бесконечный лабиринт разноцветных скалистых гор, поднимающихся до 16 000 футов, пронизанных живописным оврагом, называемым Кебрада-де-Хумахуака, — это обычная торговая улица Инки, ведущая на север в Боливию, которая сейчас является объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО », — возможно, portenos не смогли найти пути внутри своих глубин. Или, как отмечается в статье, именно финансовый кризис 2001 года, наконец, заставил портенов стать скромными путешественниками, вынудив их войти внутрь.
Я думаю, что одна вещь, которую мирские путешественники, как правило, забывают, — это открыть или вновь открыть то, что мы можем предложить. В погоне за приключениями и накапливании безделушек и переживаний мы иногда не можем заглянуть назад, увидеть вовнутрь, посмотреть в себя и то, что мы должны дать.
By Brit Weaver
About the Author
Toronto born and based, Brit is an avid leisure cyclist, coffee drinker and under-a-tree park-ist. She often finds herself meandering foreign cities looking for street eats to nibble, trees to climb, a patch of grass to sit on, or a small bookstore to sift through. You can find her musing life on her personal blog, TheBubblesAreDead.wordpress.com.