Мое открытие Эдема в Семук-Шампей, Гватемала
Я еду в задней части открытого грузовика, который, должно быть, служил для перевозки крупного рогатого скота в какой-то момент, но по этому поводу он забирает меня из города Ланквин в уединенное сообщество Семук-Шампей, в самом сердце Гватемалы джунгли.
Езда со мной — моя подруга и около десятка высоких мужчин с тяжелыми весами. Я обменяю несколько слов с некоторыми из них и узнаю, что они армейские ребята, отрываясь от своей учебной базы за несколько миль. Прямо сейчас, они выглядят в основном как туристы, гуляющие вокруг и взятия эгоистов, поскольку джунгли масштабируются вокруг нас.
Путешествие началось в Антигуа, колониальном городе пастельных, разноцветных домов, многих из них бывших колониальных сословий и множестве соборов в стиле барокко. Ночью булыжник, тихие улицы, тускло освещенные фонарными столбами, переносят меня в доиндустриальную эпоху, резко контрастируют с площадью Центральной площади, где можно найти все бары и кафе, которые придают городу яркие ночной жизнью и оживленной культурной сценой.
Антигуа — ключевая точка для переезда в Гватемалу. Оттуда легко добраться на 6-часовом автобусе до города Ланквин, примерно в шести милях от Семака Чампи. Хотя климат умеренный на более высоких высотах Антигуа, как только вы выходите из автобуса в Ланквине, вы знаете, что правы в тропических джунглях.
Lanquín — последняя остановка, где я могу получить то, что большинство жителей Запада считают повседневными товарами, такими как электричество в течение всего дня, прием сотовой связи или подключение к интернету. Сообщество Семюка обнаруживает одну поездку на крупный рогатый скот, на берегу реки Кахабон. Это охраняемая природная территория, и местный обычай имеет большое уважение к окружающей среде. Местные жители относятся к большинству потомков майя майонеров Q'eqchi, и многие из них до сих пор говорят — иногда исключительно — на местном диалекте Q'eqchi.
В Q'eqchi Semuc Champey означает «Где река прячется под землей», которая ссылается на близлежащее место на дне крутой долины по имени Эль-Суйдеро, где река Кахабон течет под землей, а затем возвращается в источник, называемый El Manantial. Это образует мост из натурального камня длиной более 1000 футов, над которым вы найдете ряд естественных, бирюзовых бассейнов чистой родниковой воды, которые текут вниз по реке.
Я приезжаю в одно из немногих доступных мест поблизости, небольшой эко-отель, который работает на солнечных батареях и генераторах, и в основном построен из камня, ладони и адеба. Пару девочек в красочных платьях с рукавами, которые почти не говорят по-испански, пришли, чтобы поприветствовать нас и подавать нам некоторые из своих домашних продуктов, какао-конфет.
Оглядываясь назад, это было на самом деле одним из самых запоминающихся местных деликатесов, с которыми я столкнулся. Конфеты были домашними батончиками из чистой какао-пасты, прижатой рукой, смешанной со специями, включая корицу, чили и кардамон. Я все еще иногда получаю глубокую ностальгическую тягу к тем пряным какао-барам, которые эти маленькие девочки делали вручную и продавали за пару кетсалей среди приезжих туристов.
Вокруг обитают многочисленные какао-деревья, и я узнаю от гостиничного администратора, что вы можете взломать орех какао и найти сочный, нежный плод внутри, обернутый вокруг семян и сильно напоминающий человеческий мозг. Горничная говорит мне, что в местном масштабе это на самом деле потому, что фрукты какао говорят, что это хорошо для мозга. Плод кислый, сочный и нежный, невероятно вкусный, и, хотя большинство из нас знакомы с орехом какао, я понимаю, что большинство людей никогда даже не пытались использовать какао-фрукты, не говоря уже о том, что оно существует.
В течение дня в Семюке Чампие мало что нужно делать, но какая настройка вообще ничего не делает. Я в джунглях, рядом с рекой, читаю, плаваю и хожу по городу, который состоит в основном из ферм, соединенных тропами по джунглям.
В течение всего дня я в конечном итоге понимаю, что все идет в другом ритме, чем я привык здесь. Моя подруга и я в конечном итоге подружились с маленькими девочками, которые продают конфеты из какао. Они учат нас нескольким словам Q'eqchi ', как (Солнце) и (вода). Моя подруга легче изучает язык, чем я. Я подозреваю, что через месяц, разговаривая с этими девушками, она сможет свободно говорить Q'eqchi. Девушки дают нам экскурсию по городу, в том числе поездку по природному каменному мосту к входу в близлежащий заповедник. По пути мы видим, как армейцы купаются в этих бирюзовых бассейнах. Они машут на нас издалека, как дети, обмахивающие в воде.
Мне говорят, что поблизости есть пещерная сеть под названием Кам-Ба, где река течет под землей. Я проехал пару миль до входа в пещеру. Там мы получаем свечи и направляемся в полную темноту. Вода была иногда высокой талией, когда я следил за тусклым светом гида. Прогуливаясь передо мной в пещеру, открытое пространство, казалось, тянулось вперед, пока оно не достигло недр земли — своего рода вход в подземный мир майя. Плохая идея потерять свой свет здесь, что именно то, что наш гид говорит нам делать через некоторое время. Внутри, в темноте пещеры, все, что вы можете услышать, — это капание от сталактитов и случайные хлопания крыльев летучей мыши.
На обратном пути мне дают надувную шину, и мне разрешено дрейфовать по медленной, живописной поездке по реке, которая заканчивается небольшим плаванием назад к берегу реки, обращенной к гостинице. Я изнурен. В ту ночь мы собираемся построить костер на русле с некоторыми другими гостями, которые по большей части являются международными, босоногими туристами по бюджету, и мы не смотрим на верхушки деревьев, слушая звуки джунглей ,
Есть, в частности, резкий свист, который, как я думал, может исходить только от какой-то местной птицы. На самом деле, мне сказали, что этот звук испускается маленьким насекомым, называемым чичаррой. У нас есть постоянный, щебетающий, шипящий, coo-cooing. Все эти звуки смешиваются, создавая ритмический ритм, который никогда не прекращается. Вы склонны думать, что ночь в джунглях молчит, но на самом деле это удивительно шумно.
Трудно было покинуть Семук. Через несколько дней я привык к ритму, постоянному, высокому щебетанию чичарр и сидению на берегу реки, наблюдая за речным потоком.
Девочки волнуют нас до свидания. Безработных членов армии нигде не видно, возможно, плавающих вниз по реке на внутренней трубке, в вызванном пивом оцепенении, которое может привести только к отпуску. Я получаю последний груз какао-конфет, и девочки волнуют нас, когда грузовик скота поднимается в гору. Когда мы уезжаем из города, влажность поднимается мгновенно, и я чувствую, что мы оставляем небольшой участок Эдема позади.