Сжигание калорий и резины в жару Оахаки
Велосипедный тур — отличный способ путешествовать, но он может быть медленным. Наше путешествие началось в Мексике с планом педали на юг через Центральную и Южную Америку. Я предполагал, что велоспорт будет романтическим способом путешествовать; избегая расписания автобусов, мы могли бы быть свободными, как птицы, не говоря уже о том, чтобы чувствовать себя здоровыми и здоровыми из всех упражнений. В некоторых случаях это было так, но, со всеми планами поездок и маршрутами, это может занять вас врасплох.
Вот аромат нашего путешествия вдоль побережья Оахака.
Мы пересекли границу Оахакана, как пара маринованных цыплят, входивших в печь с вентилятором. Казалось, что термостат подключен к государственной линии. Возможно, местные жители подняли его, когда увидели два потных гринго на полностью загруженных велосипедах; люди Оахаки, в конце концов, обладают большим чувством юмора, и осел, уроженец кукурузы, должен был чувствовать, что у нас есть наши просто пустыни.
Мы прошли по тихой, извилистой дороге. Он был выжжен с обеих сторон. Останки сожженных деревьев принесли нулевой оттенок в разгар дня. Мы должны были остановиться в крошечной деревушке, где лавочник предлагал замороженные йогурты за пять песо и некоторое время, чтобы остыть, но у нас было слишком много здравого смысла. Это побудило нас продолжить восходящую дорогу, к серой вставке на GPS-сигнале другого города в 9 милях.
Именно здесь у нас был наш первый опыт поесть отличной местной кухни Oaxaqueñan. В маленькой кокосовой хозяйстве мы заказали игуановый суп. Как и большинство из этих небольших семейных предприятий в Мексике, спонсируется сахарный гигант Coca Cola. «Холодная полиция» фактически появилась так же, как мы крутились. Он любопытно взглянул на наш восхитительный кувшин самодельной манго-агуа-фрески, в то время как мы вытерли наш амарилло паромными жаркими лепешками.
Береговая линия Оахакана столь же богата, как и культура Оаксакьяна; океанские волны непредсказуемы, подобно жаре их сальсы. Небольшая прибрежная деревня Мазунт имела красный флаг на пляже в половине случаев, когда мы были там. Погодные условия крутились вокруг в результате урагана Барбара, пробивающегося через юго-западную Мексику и Гватемалу.
Мы остались с местной семьей в Мазуте, торгуя нашими велосипедами для книг, чтобы изучать испанский язык. Каждый день в течение двух недель мы ели три блюда, приготовленные нашим хозяином, Мамой Донья Сара, в том числе массовые завтраки из huevos a la Mexicana (пряные яичницы с сыром), chilaquiles (дневные лепешки, кипящие в сальсе) и иногда кальдо де пескадо (рыба суп). Каждое блюдо подавали с обязательными соломами (фасолью), лепешками и сальсой. Обед и ужин чередовались с простыми блюдами из карна, которые подавались с рисом и бобами, тунцом, нопале (кактусом), разнообразными кальдосами и невероятно богатым, моль де Польло.
Моль де Польло является местной специальностью в Оахаке. Это традиционно делается для особых случаев, таких как Día de Muertos (День мертвых). Вкус шоколада и дымчатых кристаллочек с каждым укусом окутывает ваши вкусовые рецепторы. Неудивительно, что они готовят это блюдо, когда пришло время праздновать.
Наш хозяин, Донья Сара, была традиционной женщиной Оаксакьяна. Мать семи лет и жена почти 40 лет, ее жизнь дома. Она готовит для своей семьи и обсуждает стоимость свежей рыбы, сыра и фруктов с местными жителями, которые ежедневно размахивают ее гнездом. С мужем они арендуют 15 человек. Уважаемая женщина сообщества, которая, как и многие мексиканцы, высоко ценит ценности и семью на ежедневной повестке дня.
Теперь, две недели, питающиеся сердечностью, восхищения Оаксакьяна не остаются незамеченными на талии. Возвращение на велосипеде было облегчением, но было очевидно, что я потерял базовую пригодность. Мои нижние шорты врывались в мои стороны, запечатлевая карту красных дорог на теперь хрупкой части моих бедер. Мой партнер Ларс был умным: он ушел на несколько горных велосипедных прогулок в горах над Тонамекой. Если вы можете рассчитывать на то, что в океане участвуют в упражнении, это было моим единственным усилием в течение времени, которое мы были в Мазунте.
Пришло время сжечь калории и отправиться в путь с или без тепла Оахаки, несущего наши плечи.
Как оказалось, жара Оахаки была с нами и верила мне. Было невыносимо, как только часы пробили 12. Мои руки соскользнули с рулей, пот льется из моих предплечий. Я был муравьем под микроскопом — очень клаустрофобным, горящим муравьем.
Это случалось со мной несколько раз раньше, но на этот раз было намного сложнее восстановить. Мои легкие закрывались. Я пытался сохранить ритм: в два, три, четыре. , два, три — я не мог справиться с этим. Я задыхался от воздуха, пытаясь заставить кислород через мои вены. Я бросился под щебень тени у дороги, пытаясь дышать через нелепое неудобное нападение тревоги.
Мой рыцарь в потной верховой езде и бандане дал мне воду и добрые, ободряющие слова. Примечательно, что мы скоро вернулись на велосипеде. Нам нужно было добраться до Салины Круз, чтобы выйти с шоссе и вернуться в цивилизацию, и продолжение этого было нашим единственным вариантом.
Солнцезащитная резина из автомобилей и разлагающихся собак засоряла шоссе через 10-минутные интервалы. Большинство путешественников не испытывают этих наслаждений, но мы заметили их, когда мы почувствовали запах этого острого воздуха, который заставлял нас затыкать все время. Это повторяющаяся тема в каждом штате Мексики. Я больше не буду задыхаться от взгляда и запаха мертвого кролика на британской переулке.
Мы в конце концов прибыли в Салина-Круз, и шумные улицы были такими же клаустрофобными с велосипеда. Этот шипящий город с горячим портом находился на высоте более 95 градусов по Фаренгейту с влажностью 80%. Конфликтные звуковые системы лишь добавляли к хаосу.
Было решено: нам нужно было возглавить горы. Оахака был нападением на чувства, некоторые удивительные, некоторые трудно в желудке. Моя пригодность должна была бы вернуться, если мы должны были подняться, и я мог только надеяться, что падение на десять градусов ночью, и более прохладные температуры в этот день оживят меня.
На следующее утро мы выехали рано утром и направились прямо к шоссе. ! Это был самый скучный участок прямой, плоской дороги, с которой мы столкнулись в Мексике. После езды на 30 миль с ветром, и, зная, что местность не изменится еще на три дня, мы решили, что достаточно было достаточно. Нам нужно было возвышение, нам нужно было восторгаться, нам нужен был автобус!
Против нашей прежней склонности не использовать какой-либо другой автомобильный транспорт, мы избежали жары Оахаки и пересекли границу в Чьяпас, прибыв в столицу штата Тустла-Гутьеррес почти на 2000 футов над уровнем моря. Вопреки разуму, крутой подъем до Сан-Кристобаль-де-лас-Касас был интенсивным облегчением. Какое блаженство было чувствовать прохладу в воздухе и в дождь, что на самом деле заставило вас дрожать.
Поехав в горы, мы остались в них. Мы нырнули и нырнули через Чьяпас, нагорья Гватемалы и до самого Гондураса.
Никарагуа звучала интересно — и я надеялся, что мои сильные велосипедные ноги приведут нас к Карибскому побережью. Прошло много времени с тех пор, как я окунулся в океан.
By Jenny Ball
ABOUT THE AUTHOR
Jenny Bell is currently cycling through Latin America with her partner Lars. She is finding her feet on the pedals, becoming a stronger rider with every climb. Lars carries the majority of the weight, while Jenny carries her little guitar to write and share music along the way. Follow their adventure at TourInTune.com.