Freewheelin 'в Каппадокии [Фоторепортаж]
Каппадокия объединяет историю и геологию, как никакое другое место в мире. С его лабиринта подземных городов и разноцветных скальных образований, которые спирали в небо, древние цивилизации процветают в этом засушливом ландшафте пустыни более 8 000 лет.
Наиболее известный как убежище для христианства, прежде чем он был широко принят, Каппадокия стала домом для ранних верующих, когда они бежали из римских преследований в 4 веке н.э. В течение следующих 600 лет эти святые поселенцы создавали бы самые заметные достопримечательности региона, вырезая их дома и церкви в мягкие стены каньона, чтобы сделать так называемые «феи дымоходы», строя невообразимо сложные ульи человечества.
Рассматривая панораму Каппадокии, легко представить, что Джордж Лукас делает заметки о регионе, прежде чем создавать свои дальние, далекие галактики. Тем не менее, Каппадокия не фантастика. Это здесь, на планете Земля, и довольно легко добраться до тех, кто хочет погрузиться в сердце региона Анатолии Турции.
Туризм процветает в этом районе с 1980-х годов, и в то время как есть множество комплексных автобусных туров, посетители могут по-прежнему арендовать свои собственные колеса и создавать уникальные авантюры DIY в этой обширной стране сюрреалистической древности.
Гереме: Ворота в Каппадокию
Большинство приключений в Каппадокии начинаются в Гёреме, небольшом городке, зажатом между массивными сказочными трубами, расположенными вблизи большинства основных достопримечательностей.
Популярным местом отдыха, Göreme является самым легким местом для регистрации на воздушные шары на рассвете, «один раз в жизни», который стоит около 150 евро на человека.
Здесь посетители также могут найти большой выбор арендуемых автомобилей. От дюн-багги до 4 × 4 квадроциклов, скутеров Vespa и кабриолетов Mustang 1970-х годов. В принципе, если вы можете себе это представить, это, вероятно, доступно в Гереме.
Будучи давними путешественниками из бюджета, мы с Аней выбрали горные велосипеды с более управляемой пошлиной в размере 15 евро в течение 24 часов. По причинам, не поддающимся объяснению, велосипеды пришли с бездомным немецким Шепардом, который будет сопровождать нас на протяжении всего нашего пребывания. Мы назвали ее Эфес.
В Гёреме есть что посмотреть, и мы быстро двинулись вперед. В течение 45 минут после прибытия мы разбили палатку, съели бутерброды из сыра фета и отправились в город для нашей первой поездки на велосипеде.
Эфес чуть притормозил, когда мы поднялись на маленькую гору чуть выше Гереме, чтобы посмотреть пейзаж. Согласно одному из многих туристических памфлетов в моем кармане в то время пейзаж Каппадокии был сформирован из-за эрозии лавовых и базальтовых отложений из тысячелетий землетрясений и ливней.
Верхний слой базальта был в основном вулканическим пеплом, который затвердевал в мягкую, податливую поверхность, почти приглашая первых поселенцев района вырезать жилища в горных боках и под землей.
На вершине горы мы с Аней решили взять бутылку вина, когда солнце начало переходить через Гереме. Во время разговора с человеком в маленькой бакалейной лавке мы спросили, что имел в виду Каппадокия.
«Каппадокия первоначально называлась« Катпатукья », что означает« Земля прекрасных лошадей », — объяснил он нам, прежде чем взимать 5 евро за приличную бутылку из местного виноградника.
Мы с Анией выпили его на скале, съели свежие абрикосы прямо с деревьев, а пустынное плато стало таким же фиолетовым, как наши губы. На следующий день нам нужно было хорошо отдохнуть.
Небеса в ад, Чавушин до Деринкую
Рассвет в Гереме — это симфония паяльников, когда сотни воздушных шаров запускаются мягко в оранжевое небо. Под этими плавающими шарами радуги мы с Анией начали наш велосипедный маршрут к Чавушину и Ургюпу. Эфес, наш верный спутник, спал вне палатки и следовал за всеми 40 милями, всегда рыскал позади, когда мы торговали через пейзаж Каппадокии.
К северу от Гереме нашей первой остановкой был Чавушин, сотовый город, высеченный в горный хребет. Мы прибыли перед кем-то еще и наслаждались сайтом самостоятельно, без проблем в туристических группах или сувенирных продавцах.
Никогда ранее мы не видели археологические объекты, которые позволяли посетителям забираться в древние жилища по своей собственной воле, и мы в полной мере воспользовались, исследуя каждую церковь и курятник без оговорок.
Чавушин известен как церковь Св. Иоанна, одна из старейших и самых больших пещерных церквей в регионе, относящаяся к V веку н.э. На северной стороне города есть прекрасное трио минаретов, увенчанных валунами, и, к западу, небольшая партия уединенных горных домов выходила на плато.
Затем мы прошли через долины Двенадцати и Девертионов, где естественные скальные образования играют с воображением, создавая каменные руки и животных, которые поднимаются над пустынным ландшафтом, приглашая на экскурсионные автобусы каждые 20 минут, чтобы путешественники могли запечатлеть себе картину перед камни базальтовых верблюдов.
Нам сказали, что в Ургюпе есть также аттракционы, но к этому моменту Эфес был около полумертв от дневной жары, поэтому наш основной упор заключался в поиске воды для бедной собаки.
От Юргюпа до Гереме мы перебрались на небольшую гору, где два самых высоких каменных минарета стоят возле гигантского турецкого флага на вершине. Район был заполнен туристами и поставщиками сувениров, поэтому мы продолжили путь к Гереме, чтобы найти, пожалуй, главную достопримечательность региона.
Музей под открытым небом Гёреме, недалеко от города, является самым посещаемым монастырским сообществом в Каппадокии. Плотный комплекс пещер и древних жилищ, в этом районе насчитывается более 30 церквей и часовни, некоторые из которых имеют хорошо сохранившиеся фрески с византийской эпохи, датируемые между 9 и 11 веками.
К сожалению, наши часы для проката велосипедов были исчерпаны, и Эфес нуждался в дремоте, поэтому Ания и пропустили музей под открытым небом Гёреме, оставив его в следующий раз. Весь день мы ползли в и из пещер в менее затопленных районах и чувствовали себя удовлетворенными нашими наземными исследованиями. Пришло время посетить подземные города Каппадокии.
В регионе Каппадокии насчитывается более 200 подземных городов, самыми крупными из которых являются Каймаклы и Деринкую.
Деринкую имеет несколько уровней и глубину около 200 футов. Археологи говорят, что город был достаточно большим, чтобы укрывать 20 000 человек вместе со своими скотами и продовольственными запасами. Сначала построенная фригианцами в 8-7 веках до нашей эры, Деринкую была расширена до нынешней формы в византийскую эпоху.
После этих длинных клаустрофобных туннелей и лестниц под землей вы найдете все стандартные удобства обычного города. Рядом с входом есть конюшни, подвалы для хранения, залы для собраний, подземные часовенки и даже подземные винодельни. В конце концов, люди не могут быть лишены удовольствия во время вторжения.
Большие каменные двери были предназначены для закрытия каждого этажа в случае вторжения, а мили узких туннелей были вырезаны, чтобы соединить подземные города друг с другом, предлагая жителям избегать маршрутов, когда они находятся под сильной осадой.
Наконец, я не могу забыть упомянуть, что над землей в Деринкую есть горстка аутентичного антикварного магазина, наполненного редкими анатолийскими сокровищами, где этот прекрасный джентльмен продал Арии два нефритовых кольца султана. Это была наша последняя остановка, прежде чем дать Efes банку люминесцентных розовых хот-догов и надеяться на автобус в Анталию.
Корни современности
Несмотря на усилия зарытых христиан и византийской империи, Каппадокия была захвачена кочевыми турецкими племенами из Средней Азии между 9 и 11 веками. Мусульманские сельджуки в конечном итоге завоевали регион Анатолии, заставив христиан к западу до современного Стамбула. Византийцы понесли большие потери, никогда не возвращались к территориям, которые когда-то служили инкубаторами господствующей религии западного мира.
Просматривая Каппадокию сверху, бесконечный парад каменных минаретов и вертикальных городов-улей, человек сталкивается с происхождением общества, своей волей защищать священные верования и его способность выжить в этом розовом тонированном марсианском ландшафте. Где-то между этими нечетными геологическими формациями, скрытыми среди каньонов и под землей, можно видеть, как далеко продвинулись люди, и в какой степени они сохранят свои культуры, независимо от противоположных сил. Если это не стоит посетить Каппадокию, то что?
By Диего Куполо
About the Author
Семь сирийцев: военные счета от сирийских беженцевГлобальный южный журнал развития. Нью-Йорк. The AtlanticThe Village VoiceThe Australian TimesDiscover MagazineUpsideDownWorld.orgDiagonal Periódico