В Андах: высокая дорога через Эквадор
Панамериканские трансмиссии: Part 8
“Панамериканские трансмиссии” is a travel series from Special Contributor Диего Куполо as he travels south from Nicaragua to Argentina. He has few plans, a $10-a-day budget and one flute-playing gypsy companion. Check back as new dispatches are posted from the road.
Когда Аня была маленькой девочкой в сельской местности Квебека, ее родители запирали ее за домом вместе со своей сестрой и рассказывали двум, чтобы исследовать лес до обеда. Без исключений. В выходные дни вся семья Ани отправилась на ближайшую гору и бежала, а не поднималась на вершину. Как только они достигли вершины, они перехватили бы дыхание, а затем убежали. Это был их способ тренироваться.
Благодаря этим ритуалам Аня стала первоклассной девушкой-наружницей. У нее было сердце горного козла и жажда верблюда. В ее глазах сидел неподвижно болезнь, и она стала беспокоиться, потратив столько месяцев на прекрасные Карибские пляжи с белым песком. Бедная Аня — ей нужна была задача. Я сам был готов к смене темпа.
Это был менталитет, когда наш автобус пересек Эквадор, что многие называют «Сердцем Анд». Ания посмотрела в окно и улыбнулась, наблюдая, как окружающие горы растут все выше и выше, и в то же время я сидел в проселочное сиденье и смотрели, как люди вокруг нас становятся короче и круглее. Мы были в Андской стране.
В пути начался новый этап. Горные вершины, проезжавшие мимо нашего автобуса, командовавшие нашими взглядами, называли наши имена, а флейта-тяжелая народная музыка эхом отозвалась от гениально-проводных ораторов. Мы были в восторге. Восхищенный. Немногие места в мире предлагают такое высокое высотное великолепие, как Эквадор, и, к счастью, мы вошли в страну так же, как президент Рафаэль Корреа снизил вступительные взносы во всех национальных парках. Это была настоящая мечта путешественника — мечта Ани.
Мы не теряли времени. Шлепанцы соскользнули, и походные сапоги были крепко сжаты. Мы были полны решимости отправиться в гору Анды, пока наши ноги не сказали, что мы не можем идти дальше. Мы начали с вулкана Имбабура и проложили путь к югу от вулкана Чимборасо, который, как известно, является самым удаленным пунктом от центра Земли (нет, это не Эверест — я объясню позже). Потребовалось некоторое время, чтобы привыкнуть к большой высоте и низким уровням кислорода, но как только мы это сделали, мы с Ани поделились некоторыми из лучших впечатлений о походах в нашей жизни вдоль легендарных кордильер. Ниже приводятся четыре отчета о четырех нетрадиционных, малобюджетных, едва спланированных альпинистских экспедициях в Эквадоре.
1) Imbabura Volcano – 15,190 ft (4,630 m)
Первой остановкой была Калуки, небольшая, коренная деревня близ Отавало, где варварский вулкан Имбабура наблюдает за плодородными горными долинами. Годом раньше Аня жила с семьей в этом горном сообществе в рамках университетской программы, поэтому мы заплатили ей за гостеприимный визит. Когда мать открыла дверь, она увидела нас и расплакалась, когда дети радостно прыгали. Рыжий «Тиа» вернулся.
Семья была так рада принять нас, что они убили свежую курицу на ужин. Мы пробыли у них около недели. Каждое утро мы с Аней ели завтрак на кухне, глаза смотрели в окно на Имбабуру. Могучий вулкан был практически у нас на пороге, и мы наблюдали за саммитом, ожидая подходящих условий для взлета.
Затем, когда наступил первый четкий день, мы отправились рано утром. Семья сказала нам, что на вершину на нашей стороне вулкана нет прямых троп, поэтому мы легко упаковали — два яблока, несколько кусков хлеба и один литр воды, думая, что мы отправимся на короткий и легкий поход. Ничего экстремального.
Мы начали ходить. Мы прошли через другую небольшую коренную общину, и вскоре мы начали подниматься по крутой базе вулкана через пятна аква-зеленых деревьев эвкалипта. Они хорошо пахли. За исключением случайного стада пасущихся коров, мы с Анией были совершенно наедине с землей. Мы чувствовали себя хорошо. Мы наконец-то поехали в Анды.
Мы поднялись и поднялись, пересекли ущелье и продолжили движение вверх, пока не натолкнулись на толстую стенку колючих ягодных кустов. «Мы просто пойдем», — сказал я. Никто из нас не чувствовал себя так, словно мы остановились, и мы пошли по флангу вулкана, ища отверстие в кустах. Мы смотрели и смотрели, но так и не нашли.
«Ну, как ты думаешь, кусты растут?» Спросила Аня. «В конце концов, они должны остановиться. Давайте попробуем пробиться. »Я согласился, и мы нырнули в джунгли с колючками и шипами. Каждое движение требовало планирования. Каждое направление вызвало боль. Кусты были такими толстыми, что мы не могли встать, и вскоре мы стали ползать на наших руках и коленях через грязь, мхи и шипы всех размеров.
Так продолжалось полчаса, прежде чем мы поняли, что шипы не заканчиваются в ближайшее время. Конечно, это было жалко, но мы полагали, что это продлится недолго и продолжало толкать наш путь по вулкану через тернии. Прошел час. Прошло два часа. Мы все еще были в ягодных кустах, и мы устали. К этому моменту мы были намного выше двух миль на высоте, и было тяжело дышать. Чтобы сделать вещи более сложными, наши руки были поцарапаны в ад, наша вода иссякла, и мы потребляли маленькую пищу, которую у нас были в наших сумочках.
«Хорошо, — сказал я. «Я знаю, что это звучит не так, но теперь, вероятно, легче продолжать подниматься, выбраться из этих кустов и попытаться найти след назад. Если мы повернемся сюда, мы просто проведем еще два часа в этих чертовых шипах.
Мы толкнули и покатились. Мы застряли; рваная. Затем, после трех часов чистой пытки, мы выскочили из ягодных кустов в желтые луга под вершиной. Это был победный момент.
Буквально, «победный момент». Мы тащили себя через желтые травы, без воды, задыхаясь от воздуха и не могли найти ни одного тропа. Именно тогда реальность дала нам твердую пощечину, когда мы поняли, что нет никакого пути назад, кроме как пройти через ягодные кусты. , , еще раз.
Оглядываясь назад, вы могли сказать, что прошел короткий эпизод чистого кризиса в этой густой, желтой траве. Солнце было низко в небе. Началось холод. Я не знала, что делать, и Ания начала кричать о насильственных непристойностях в Квебекском французе.
Не имея более лучших вариантов, мы вернулись к стене кустов — усталость, раздражение — потребовалось мгновение, чтобы подумать, а затем нырнул головой в три часа шипов и боли. На этот раз, по крайней мере, мы использовали пару длинных палок, чтобы помочь процессу.
Ночь упала к тому времени, когда мы вышли на другой конец, поцарапали и разозлились (у нас в основном). Мы мчались по предгорьям вулкана, находили ближайший магазин, купили большую бутылку воды и закончили ее за считанные секунды. Было 9 вечера, когда мы вернулись в дом семьи, а это значит, что прошло 13 часов с тех пор, как мы отправились на «короткий, легкий поход».
Мать рассмеялась над нашей историей и подала нам картофельный суп с лебедой. Когда я ел, я просмотрел свои кровоточащие руки, и я размышлял о жалком дне. Может быть, мы слишком стремились подняться на Имбабуру. Может быть, нам следовало бы планировать вещи немного лучше — например, приносили больше еды и воды. Но одно было точно: это был неправильный способ подняться на вулкан.
2) Cotopaxi Volcano – 19,347 ft. (5,897 m)
Шипы были еще свежими на наших руках, когда мы добрались до Котопакси, второго по величине пика Эквадора. К счастью, этот поход будет играть намного иначе, чем первый. Котопакси находится к югу от Кито. В ясные дни его белый, идеальный конус виден из центра города, и это красиво, почти порнографические для высотников.
Достижение этой вершины вулкана — серьезный вопрос. Cotopaxi настолько высок, что ему нужны снаряды для льда и профессиональные гиды (которые в то время стоили около 200 долларов США на человека). Тур группы обычно поднимаются в горное убежище на высоте 15 748 футов, едят, спят в детских кроватках в течение нескольких часов, а затем просыпаются в 12:30, чтобы подняться на остальную часть пути, достигнув вершины точно так же, как солнце поднимается. Нам сказали, что туроператоры поднимаются ночью, потому что снег сильно замерзнут и легче схватить кошки, тогда как в течение дня снег тает и склонен к лавинам.
Мы с Анией хотели бы достичь саммита, но это было сложно и из нашего бюджета. Вместо этого мы взяли самый легкий подход к восхождению на Cotopaxi и подняли поездку на автостоянку чуть выше снежной линии вулкана на высоте 15 092 фута. Оттуда мы присоединились к другим посетителям, которые покидают свои машины и поднимаются на 656 футов (200 метров) до горного убежища.
Это звучит легко, как легкая задача, но это оказывается предательским одночасовым походом для неопытных. Путь не долгий или сложный, просто отсутствие кислорода на этих возвышенностях. Котопакси поставил нас в стыд. Глубокое чувство бесполезности преодолело мое эго, когда я сделал три шага и ахнул в воздухе. Это случилось со всеми посетителями. Примерно на полпути мы увидели, как немецкая девушка рвет ее жизнь, потому что она не принесла воды. Высотная высота Совет №1: пить чрезмерное количество воды.
Когда мы с Анией добрались до убежища, прославленного, катаясь по снегу. Мы сели, чтобы есть бутерброды с сыром и наслаждались видами. Котопакси окружен гигантскими, безледными, красными, черными и коричневыми бассейнами лавы. Наличие перед нами столь большого открытого пространства пробудило странные, неизвестные чувства. Наши тела оживляют.
Когда мы закончили, мы с Аней побежали назад по вулкану, прошли автостоянку и снова сделали свой собственный путь (на этот раз следя за ближайшей дорогой). Мы дошли до конца Котопакси, скользнув по курганам черного песка, пока мы не достигли красного каньона, где старый поток лавы застыл во времени.
Солнце сияло, группа диких лошадей скакала через голую землю, и мы взяли променад через бесконечную романтику всего этого. В конце дня мы вернулись на дорогу и отправились обратно в Кито. Легко.
Свобода, которую мы испытали на этих голых равнинах, была сделана для моего любимого опыта путешествия. Нет гидов. Нет туристических компаний. Даже ни одного шума. Это была просто Аня, я и горы. (Вставьте воющий звук ветра.)
3) Quilotoa Crater Lake – 12,841 ft. (3,914 m)
Один из самых безмятежных ландшафтов Анда был создан одним из самых жестоких взрывов. Две мили в ширину и около восьми миль вокруг, кальдера Quilotoa была сформирована после того, как гремела планета около 800 лет назад. Взрыв был настолько мощным, что его газовые шлейфы и грязные потоки лавы дошли до Тихого океана — чуть меньше 200 миль.
Со временем пыль и зеленая, богатая минералами вода заполнили кальдеру, чтобы создать почти паранормальную лагуну, которая вдохновила многих легенд о кондорах, падающих перьях и осветительных болтах. Сегодня посетители могут легко добраться до лагуны, наняв грузовик (2 доллара США на человека) из соседней деревни Кечуань в Зумбахуа. Некоторые горные домики в стиле домиков недавно были построены недалеко от кратера, но они небольшие, принадлежащие семье и взимаемые между 7-20 долларов за ночь (включая питание) во время нашего визита.
Независимо от новых событий, это место остается за пределами первозданности, почти за пределами слов. Мы с Анией были в шоке в первый раз, когда мы посмотрели на выступ, вниз в люминесцентные воды лагуны. Мои бровь достигли новых высот на моем лбу.
Это может показаться странным, но на первый взгляд вода в Quilotoa была расплывчатой, как будто что-то плавало над ней. Внутри него. Трудно описать. Некоторое время я стоял, прищурившись, пока не понял, на что я смотрю — волны, облака, цвета, а затем сделал снимок. Но это было бесполезно. В таком огромном месте, окружении, настолько древнем, что может сделать фотография на самом деле?
Я сел и сказал Ани, что я хочу остаться у кратера, по крайней мере неделю. Это казалось местом, которое нужно было взять медленно. Пятнадцать минут спустя мы встали и начали идти по периметру кратера. Поход оказался одной из самых живописных, наименее сложных экспедиций, которые мы нашли в Эквадоре. В каждом направлении я указал на глаза.
Эксперты могут подняться по периметру примерно за три часа, но для случайных путешественников, вероятно, потребуется четыре-пять часов, чтобы сделать петлю. Существуют различные взлеты и падения, что делает поход сложным время от времени, но не слишком серьезно, и высота здесь не играет столь же большого фактора, как на вулканах. Также можно отправиться в лагуну — двухчасовую прогулку.
Мы с Аней провели день, изучая Килотоа, перерывы, чтобы взглянуть на них, и беседуя со случайным оленеводом, хотя некоторые говорили по-испански. Это страна Кечуа в этих регионах, и до недавнего времени этот район был заселен только бедными, ультра-изолированными фермерами из картофеля. Туризм по-прежнему новичок в них.
К полудню облака пришли с холодным ветром и сползли вниз в кальдеру. Мы с Анией поспешили обратно в наш небольшой домик, где нас ожидали покрытые альпакой одеяла. Старая экономка приготовила куриный суп, когда мы приехали, и длинный день закончился, когда мы прижались к камину в нашей маленькой комнате.
Это мог быть идеальный медовый месяц. В целом, кратерное озеро Килотоа было самым приятным в Пекине в Эквадоре. Просто писать это заставляет меня задаться вопросом, почему мы ушли. , ,
4) Chimborazo Volcano – 20,702 ft. (6,310 m)
Мы сохранили самый большой вулкан Эквадора в финале. В то время как Чимборасо не так далеко от уровня моря, как Эверест (29 029 футов), его расположение вблизи экватора делает его самым удаленным пунктом от центра Земли. Как это возможно? , Центробежная сила, вызванная вращением Земли, в основном растягивает корку планеты наружу в космос. Это толкает горы около экватора дальше от ядра Земли, чем горы в другом месте на планете.
Принимая во внимание все это, Ани и я хорошо собрались для экспедиции. Как и Cotopaxi, туристическая компания была необходима для достижения саммита, и это было вне нашего бюджета, поэтому мы старались как можно лучше (Аня купила куртку у старушки), и мы отправились в путь к нашему последнему большому подъему в Эквадоре ,
Дешевый автобус можно взять из ближайшего города, Риобамба, к входу вулкана, который запускает вас на высоте 15,912 фута. Тропа до Чимборазо представляла собой смесь черного песка, пепла и вулканических пород. Мы прошли несколько групп лам, питающихся на высотных мхах, но они стеснялись и убегали всякий раз, когда мы пытались подойти к ним.
Мы поднялись и поднялись. Было холоднее и холоднее. Иногда снег и ледяной, но на этот раз ничто не могло остановить нас. Мы с Анией привыкли к высоте, и мы наконец получили физическую подготовку, необходимую для того, чтобы взять на себя такую гигантскую гору. Onwards! Вверх!
В какой-то момент мы достигаем горного убежища, который стоял на высоте 16404 футов над уровнем моря и решил укусить в помещении, чтобы разогреться и съесть обед: яблоки, морковь, одну буханку хлеба и один большой кусок сыра. Высокий люкс.
Мы переварили, воспользовались камином и снова отправились посмотреть, как высоко мы можем идти. Облака приходят и уходят, уменьшая видимость на несколько ярдов порой, но когда она прояснилась, нам удалось увидеть проблески вершины — самую далекую точку от центра земли — и она не выглядела так далеко от нас.
Блок сыра дал нам силу, и мы продолжали подниматься, пока не достигли замерзшего озера, которое было около 17 200 футов. Вскоре после того, как толстый туман охватил нас. Это было полное белее, и влажность приносила такой хрустящий и хрупкий холод, что мы дрожали до нашего костного мозга.
Но мы наслаждались моментом. В воздухе не было ни единого звука, только случайные болтовни зубов. Восхождение было достижением. Ни я, ни Аня никогда не достигали такого высокого места, что были в небе с нашими двумя ногами. Мы наслаждались моментом, а затем снова побежали по ледяному снегу, чтобы снова разогреться в укрытии.
По мере того как мы спустились, снег превратился в дождь, когда мы дошли до входа в парк. Там мы нашли группу строителей, которые только что убили свинью. Они подняли кувшин зернового спирта и дали нам по два больших свиньи, прежде чем пригласить нас поужинать с ними. Это был прекрасный конец нашему путешествию. Мы съели жирные, обгоревшие кусочки свинины, взяли еще несколько палочек из бутылки, засмеялись, танцевали, а затем поблагодарили группу, прежде чем отправиться в путешествие по Риобамбе с глубоким чувством удовлетворения.
A Thirst for Climbing, Quenched
После нашей неудачи Имбабура мы с Анией научились лучше подготовиться к походам на высотах. Каждый раз, когда мы поднимались, мы были лучше приспособлены к условиям. Потребовались недели, чтобы акклиматизироваться на высоте, и каждый раз, когда мы поднимались на гору, мы разделяли ландшафты Анд с меньшим количеством людей, чем животных. Как мы могли забыть об опыте, который у нас был с коровами Имбабура, дикими лошадьми Котопакси, стадами овец Килотоа и ламами Чимборазо?
Возможно, эти животные имели особый смысл или связь с горами. Возможно, они этого не сделали. Суть в том, что мы смогли насладиться главными туристическими местами Эквадора сами по себе, свободно, без групп тура, расписаний или любой формы организации. Каждый поход был тем, что мы сделали из него, и каждая экспедиция оказалась необыкновенным опытом.
Самое главное, Аня, горная девушка в Квебеке, получила то, что искала в Эквадорских Андах. Сердце ее горного козла было легко избито. Тонкий воздух сделает это для человека. Двое из нас поблагодарили Корреа за то, что позволили нам бесплатно отправиться в свои парки, а затем привязали наши рюкзаки, направляясь на юг в Перу.
By Диего Куполо
Coming up next from Панамериканские трансмиссии: Lima: It’s Not As Gray As They Say. Read all of the other Панамериканские трансмиссии entries here.
About the Author
The New YorkerThe AtlanticThe Star-LedgerThe Australian TimesDiscover Magazine