Почти доводя до вершины юриского юризана
Джиризан, одна из самых высоких гор Южной Кореи, является любимым путешествием по стране. Но приготовьтесь, это не так просто, как вы надеялись.
By Andrew Post
Джиризан, самая высокая гора в континентальной Южной Корее, представляет собой кучу горных пород, деревьев, рек, кустарников, цветов, черных медведей, буддистов и туристов, расположенных на западной окраине провинции Кёнсаннам-до, в национальном парк с одноименным названием.
Хотя и не пугающе высокий горный хиндукушский хребет, то и Джирисан и его соседи по-прежнему остаются высокими. Эти горы составляют южную оконечность хребта Собейк, протяженностью обеих Корей. Они изолировали юго-западные корейские провинции на протяжении тысячелетий. Диапазон обманчиво прочен. Зимой суровые ветры размахивают каменистыми хребтами. Летом температура может стрелять в диапазон 90 градусов по Фаренгейту, с влажностью, чтобы соответствовать. Некоторые склоны почти вертикальные. Питьевые пружины находятся на расстоянии друг от друга. Прибытие в эту пустыню не готово — это рецепт катастрофы. Прибытие заготовок и запоздание еще глупее.
Джирисан был всего в двух часах езды на автобусе от моей домашней базы на острове Геое, к югу от Пусана. Итак, в один майский вечер мой друг Джефф и я, оба из английских учителей, забрали немного плохой пиццы, установили себя в моей гнойной квартире, собрали карту парка и начали строить поход.
Поскольку мы будем гореть два часа, чтобы добраться до горы, мы решили сделать все быстро и грязно. Мы выбрали самый крутой и самый короткий маршрут: начиная с предгорья в деревне Юнгсан-ри и поднимаясь на восточное лицо до самой высокой вершины, Чхонвангбонг. По словам корейского альпинистского блога, по горизонтали это было три с половиной мили — по оценкам, от трех до пяти часов.
Это звучало просто, но мы решили не пренебрегать малейшими деталями. Кемпинг, который мы читали, был незаконным, за исключением определенных мест, но мы все равно упаковали палатку и спальные мешки. Мы были такими мачо. И еда, которую мы привезли, привела бы к позору Berlin Airlift: массивное арахисовое масло и сладкие бутерброды, смесь троп (которую мы не могли перестать называть своим альтернативным названием: «gorp»), батончики из гранолы, свежие фрукты и обильные количество воды. В целом, наши пакеты весили около 30 фунтов каждый.
После этого все пошло не так.
Мы сделали автобусную станцию на следующее утро только, чтобы обнаружить, что автобус 6 утра фактически отправился в 5:55 утра. Следующий был не до 6:55 утра
Это был выстрел один час. У нас не было другого выбора, кроме как повесить вокруг станции, размышляя о том, как мы были полупечеными, наблюдая за другими автобусниками: тощие мужчины в деловых костюмах и скучающие девчачьи девочки в каблуках и солнцезащитные очки, подобные инсектоидам.
Дело ухудшилось, когда мы прибыли в город Чинджу, недалеко от парка. Мы обнаружили, что автобус до Jungsan-ri не уйдет до 9:00 и не дойдет до 10 утра. Теперь мы не смогли добраться до тропы до 10:30 утра.
Наши чувства интеллектуальной неадекватности увеличились.
Если бы у нас был какой-то смысл, мы бы назвали поездку там. Но, будучи смелыми, бесстрашными первопроходцами, которыми мы были, — вроде Уолт Уитмен писал стихи о — мы решили солдат.
Знак над трофеем был неправильно обозначен, или мы не знали, куда мы пытаемся идти. Он читал Сачеон (название паркового района) вместо Юнгсан-ри (название деревни). Но после некоторых полезных пальцев от забавных местных жителей мы двинулись вверх по некоторым абсурдно крутым улочкам к тропе. Как только мы сбежали с узкой дороги и оказались в середине капустного участка фермера. Мы уселись и вытоптали наш путь, не подвергся проклятиям или брошенным камням.
Мы погрузились в лес в одиннадцать утра. Мы были немного обеспокоены, но веселы. Наше окружение было живописным. Огромные, лиственные деревья выровняли тропу, как ряды верных солдат, придавали оттенок и красоту. Река взревела рядом. Солнечный свет, приглушенный тонкими облаками, просачивался сквозь навес. Вдали издалека отозвалась Птичка. Известный Калбави, массивный, ножкообразный камень, вырисовывался над изгибом в тропе, как часовое. Я почти мог увидеть великих сибирских тигров, которые когда-то свободно кочуют по всей Корее, преследуя нас в зеленой окраине.
Единственной проблемой был сам след. Путь только по имени напоминал сплошную, неровную кучу огромных валунов. Джефф и я провели первые два часа, затаив дыхание, и карабкались по ним, падая в случайную лужу. Несмотря на то, что майская погода была справедливой, воздух под деревьями оставался неподвижным и беспомощным. Через несколько минут мы были пропитаны потом.
Остальная часть подъема требует ядовитого описания. Для большей части пути след был не более чем неровной серией мучительно крутых каменных лестниц. Мы с Джеффом мрачно поднялись вверх, решив не сдаваться, останавливаясь только тогда, когда боль в наших ногах или хрипы в наших легких стали невыносимыми.
После еще нескольких часов хрипления, пыхтения, задыхания и разглагольствования в корейском мазохизме мы достигли поляны на вершине хребта. Солнце забрало нас в глаза. Когда они очистились, мы увидели Beopjusa, маленький буддийский храм, цепляющийся за гору. Прямо под ним находилось Убежище Jangteomok. Там собралась огромная толпа туристов, одетых в ярко-оттенковую синтетику, расхаживая вокруг площадки для пикника под входом в храм. Джефф и я выбрали значительную скалу на некотором расстоянии от их смотрящих глаз и пообедали.
Было 4:30 вечера. Два с половиной мили вниз, один пошел туда. Солнце постепенно становилось ниже. Он скоро пройдет позади горных вершин на западе, и мы потеряем свет. Тем не менее, мы глупо решили надавить.
Через несколько минут мы остановились у живописного пейзажа, обширного, лежачего стола скалы, выступающего со склона горы, который командовал высшим видом на долину внизу. За долиной, разбросанной среди предгорий, были белые и красные пятнышки: крыши Юнгсан-ри, где мы пришли. Синее небо на юго-восток окрашивалось золотом из заката позади нас.
Я потянулся за сумкой для фотоаппарата, чтобы сделать снимок.
Я сразу обнаружил, что моя камера Fujifilm за 300 долларов, похоже, исчезла.
Вещевая вешалка висела невинно от моего рюкзака, его верхний лоскут висел свободно, сломанная молния ухмыляясь мне.
Оставив Джеффа на простреле с рюкзаками, я бросился вниз по тропе, охотясь направо и налево. Вертолет, отбывающий из-за границы, задержал меня. На тропе стоял одетый в красный цвет человек с перчатками и держал суровую руку, как дорожный полицейский, до тех пор, пока вертолет не удалился. Я возобновил свой безумный поиск у скалы, где мы с Джеффом пообедали; Я даже спросил толпу (на корейском языке), если они видели потерянную камеру. Я не получил ответа.
Унылый и унылый, я медленно вернулся к выходу. Моя выносливость исчезала вместе со светом. Солнце уже собиралось установить. Небо испепеляло. Сотни футов под лесами были одеты в огонь и тень. Моя голова ударила. У меня болело сердце. Мои ноги пульсировали — прорезиненные тысячами лестниц. Отказавшись от предлога, я плюхнулся рядом с Джеффом, и мы оба сидели и молча смотрели на божественную панораму.
Утомленные, потные, болящие и сердечные, Джефф и я были вынуждены спуститься каждый последний разрушенный камень из тысяч, которые мы прошли по пути вверх. Мы встретили все те же валуны, скалы и хребты, но теперь с перспективой приближения тьмы. Это была агония. Вскоре мои мышцы ног почувствовали, как будто они вырвались из своих причалов. Мои руки ужалили от поднятия моего шатающегося торса над бесконечными препятствиями. Кровь взорвалась в моем мозгу.
Мы также почувствовали сильное поражение. Казалось, что каждая скала на тропе трепещет в нашей жалкой попытке подняться на вершину Иржисана.
Чтобы развеселить себя, мы вдвоем начали безумно играть со словом «gorp». Мы составили каламбуры и названия песен, бессмысленные слова и фразы: gorptastic, gorptacular, gorpin 'on up, gorpin' it real , gorpified и другие смешные вирши. Это сработало. Наши духи постепенно увеличивались, когда наше возвышение уменьшалось.
Через два долгих часа мы вышли из сумеречных лесов у тропы, точно так же, как последний свет исчез. Не в силах поразмыслить о ожидании автобуса, мы поймали такси обратно в Чинджу и прямой автобус домой.
Через неделю после того, как я не смог спуститься по лестнице без посторонней помощи; Я должен был схватить поручень и сделать большую часть работы с моей верхней частью. Мои квадроциклы ушли в отпуск, а молочная кислота была дома.
Джиризан победил нас — чему способствовало наше отсутствие предусмотрительности. Нам было глупо пытаться вытащить 30-килограммовые упаковки в самый большой природный барьер в стране. Однако грубая, но простая красота гор Забайка поразила нас. Несмотря на свое тяжелое физическое налогообложение, Джирисан является одним из самых красивых и популярных национальных парков в Корее, который покровительствовал круглогодично корейцам среднего возраста с ногами и легкими, такими как горные козы. Если вы окажетесь в окрестностях провинции Кёнсангнам и почувствуете, что попросите Иржиана попробовать, будьте уверены, есть множество менее напряженных походов, чем у нас.
Просто отправляйся готово и не перегружай его.
Andrew Post is a freelance writer, pilot and bartender living somewhere in the California desert, and has lived in Tennessee, Ohio, North Dakota, Wyoming, and Washington, D.C. He has completed his first novel, a work of allegorical science fiction, and is currently working on the second.
Andrew will be taking a two-week hiatus from his novel-writing, high-flying lifestyle to visit Newcastle, Northumbria, England in June 2010. His travels throughout England, Ireland and Northeastern England will be covered in Truvl.ru. He is also laying plans for a Fitzroy Maclean-style exploration of Uzbekistan; a one-year sojourn in Australia; an English-teaching contract in Japan; an overland trek from South Africa to New Zealand; and a voyage around the world as a volunteer deckhand on the HMS Bounty.