Одинокий пилигрим на Кумано-Кодо
В свой второй день в Кумано-Кодо я встретил тревожное зрелище, уложенное в горный хребет: погребенный мохом храм для Джизо, хранителя путешественников. Это место в Кумано-Кодо ознаменовало место, где в 1854 году местные жители встретили труп одинокого паломника.
Мшистый Джизо напомнил мне, как я был один. Меня нелегко напугать, но с самого начала я был против меня, с ливневым ливнем, который держал любого другого разумного путешественника в помещении, кроме меня самого.
Я провел около полутора часов, пока я не встретил Джизо. Кумано-Кодо выстлан святынями, от простого до декоративного, но это был первый, который я видел, когда кто-то проезжал мимо. Вдобавок к этому, Джизо, казалось, блокировал один из болезненно узких проходов тропы, шириной около фута. Один неправильный шаг упадет на 1000 футов вниз по склону лесного навеса. Один из путеводителей, которые я прочитал в гостевом доме в Танабе, предупредил, что тропа становится опасно узкой по частям и сложной для навигации во влажных условиях. Проверьте и проверьте.
В отличие от этого неназванного человека, увековеченного на камне, я не был паломником в традиционном смысле. Я был просто путешественником, который был привлечен к Куману из-за его красоты. Паломнический маршрут расположен на полуострове Кий к югу от Киото, дикой и прочной горной пустыне, которая на протяжении веков привлекала мистиков, эстетиков и паломников, желающих избежать материального мира.
Сегодня «дикие» и «прочные» полуострова являются синонимом естественного блеска. Кумано — это страна тихих троп, скрытых святынь и прекрасных водопадов. Это одно из редких мест, где люди оставили отпечаток на природе, который гармоничен, а не навязчив. Храмовые храмы смешиваются с лесом, в то время как джизо, вырезанные из горного камня, терпеливо ждут возвращения в пустыню.
Но красота полуострова не была тем, что нарисовало ранних мистиков и паломников. Для них пустыня была местом постоянной опасности.
Кумано относится к сети троп, соединяющих три великих святилища, важных для синкретической синтоистской / буддийской традиции Японии. Все тропы пересекают тяжелые леса и крутые горные хребты, а многие ранние паломники отправились пешком на круговое путешествие из Киото, Исе или Коясана. Поездка заняла бы недели, если не месяцы. Аристократы и королевские семьи, которые хотели заработать очки кармы для своей следующей жизни, совершили бы путешествие с помощью гидов и, возможно, антуража. Для не очень богатых путешествие было бы намного более одиноким. Как легко было бы потерять след и охватить внезапный ливень или туман.
Для меня поход был гораздо менее коварным и намного короче. Только два из великих святынь — в Хунгу и Начи — все еще доступны пешком, для общей поездки около 40 миль. Путешественники отправляются в путешествие по Танабе, где они ловили автобус до тропы в храме Такиджири-оджи для того, что в лучшем случае составляет 5-дневный поход вдоль маршрута Накаечи, или «королевский путь», популярный давними дворянами. Путешественники добираются до Хунгу к концу третьего дня и Начи в конце пятого. Тропа поддерживается местным населением, а сеть гостевых домов, перемежающихся в горных деревнях полуострова, обеспечивает домашнее приготовление блюд и убежище для туристов.
Но опасности все еще очень реальны. Хотя я мог быть уверен, что не умру, серьезная травма не может быть и речи. Я начал это утро из деревни Такахара, и меня предупредили почти все в гостевом доме, что походы под дождем были «Нехорошо». Я встретил там еще одного туриста, рожденную в Киото женщину по имени Азуса, который кратко подумал о том, чтобы отправиться в путешествие со мной этим утром, пока мы не вышли на улицу. Азуса решил поймать автобус в следующую деревню. Я продолжал один.
Я почти сразу пожалел о решении, когда тропа начиналась как крутой подъем из Такахара над горным хребтом. Из-за дождя тропа превратилась в крошечный, закрученный поток грязи, пропитанный прямо через кроссовки, которые я глупо выбрал вместо более прочных походных сапог. Я чувствовал, как вода пробирается сквозь мои носки с каждым шагом, в то время как мешок для мусора, который я окутал своей пачкой, сделал немного, чтобы сохранить его в сухом состоянии.
Примерно через 45 минут, когда я как-то поднялся на 3 1/2 мили, я пришел к первому светлому месту, метафорически. Я добрался до первой вехой на моей карте, храмом Юйтен-одзи, где близлежащий знак сообщил мне, что придворный писатель Фудзивара Мунетада остановился здесь в дождливый день в 1109 году. Я ничего не знал о Фудзиваре Мунетаде, но факт что он поднял этот маршрут под дождем, внезапно заставил его почувствовать себя родственным духом.
Но Фудзивара Мунетада была придворным писателем, а не каким-то анонимным паломником, как тот, чье прохождение было отмечено Джизо. Я приехал только через 20 минут после прохождения Юйтен-одзи. Согласно знаку, Бюро по туризму Кумано разместилось возле святыни, человек, скорее всего, умер от голода, что является распространенным путем для одинокого паломника.
Кумано погружен в легенду и трагедию. В японской мифологии это земля смерти. Японский бог-создатель, был похоронен здесь после смерти во время родов. Ее любовник Изанаги путешествовал по Орфею на полуостров Кий, чтобы получить ее. Однако, увидев ее оживленный, но измученный труп, он с ужасом скрылся.
Жизнь и смерть редко разделяются легко, как могут подтвердить анимированные Изанами. Понятие паломничества символически символизируется смертью, когда паломник удаляется из физического мира, чтобы путешествовать духовно к следующему. По мере развития буддизма в Японии Кумано стал ассоциироваться с Чистой Землей, эквивалентом рая, который достигается после достижения определенного уровня просветления. Паломники, которые отправились в святыни в Кумано, символически умрут, только чтобы символически возродиться.
Потребность в символическом возрождении перевешивала страх перед фактической смертью. Физическая смерть не могла быть трагичной, если бы существовал дух. И в Кумане духи жили в самых острых путях.
Многие из этих рассказов записаны монахом эпохи Хэйан, Кёкай. Он включает в себя легенды монахов и другую эстетику, потерянную для лесов Кумано. Паломники сообщали о том, что слышали голоса, повторяющие сутры, которые, несмотря на тщательный поиск, всегда оказывались бесплотными. В ужасной завихренности те, кто выздоровел, были найдены в скелетном состоянии, все кости, за исключением свежих языков, бесконечно повторяющих сут-монахов-монахов.
Есть и более счастливые легенды, которые не связаны с кончиной одиноких паломников. В некоторых случаях потерянные паломники сообщали о духовных гидах, обычно в форме животных, которые видят их в безопасности до места назначения. Самый известный пример — трехногая ворона, которая, согласно легенде, руководила первым императором Джимму через леса Кумано. Но даже эта приятная история имеет трагический характер: после правильного руководства императором Ятагарасу умер в Хунгу. («Более счастливая» версия имеет маленькую ворону, превратившуюся в камень.)
Возможно, больше, чем походы в дождь, я сожалел о узком проходе Джизо, что я прочитал эти чудесные истории. Конечно, дождь не помог. Это сделало лес более ярким, но более одиноким и зловещим. Я слышал только мои собственные шаги и постоянный брызги дождя на листьях. Под дождем было легко представить Кумано как место, не контролируемое нашей физической реальностью, а скорее духовным, где материализовались животные гиды, и трупы пели.
Вопросы стали более жуткими, когда я достиг наивысшей точки в дневном походе, остатки чайной «Удавава-джая». В свое время, чайханы были популярны на Кумано, обеспечивая еду и убежище для утомленных паломников. Большинство из них были сведены к разбросанным камням, но Увадава-джайя даже не сохранил этого.
Все, что осталось, это плоский участок грязи, где когда-то стоял чайхана, и знак, информирующий путешественников о его существовании. Кроме того, согласно знаку, могильный участок находился где-то поблизости, последнее место отдыха для тех, кто «без прямых потомков». В такой культуре, как Япония, которая придает большое значение семье, я воспринял это как код для людей, которые были довольно много по себе.
Я немного отдохнул в бывшей чайной, фотографируя и задаваясь вопросом, было бы глупо пытаться найти место захоронения, если бы оно было даже отмечено. К этому времени дождливые облака упали в пологий лес, уменьшив видимость до непосредственной линии деревьев.
В ужасный момент я потерял след. Это могло быть по отношению к этой группе едва заметных деревьев, или, может быть, это было к этому кластеру. Если бы я был в кино, я был уверен, что это было, когда длинноволосый юрей вышел из тумана и втащил меня в какое-то аристократическое измерение. Нет чистой земли для таких циников, как я.
К счастью, погода на полуострове быстро меняется, и туман вскоре рассеялся. Я поспешила к тропинке и полетела по хребту так же быстро, как мои мокрые дождями кроссовки позволили мне. Я не останавливался, пока не добрался до деревни Чикацую. Я съел быстрый обед банана и гранолы под укрытием остановки отдыха, прежде чем сползти обратно в мое снаряжение для дождя для последнего часа похода к природным источникам Нонака, где я забронировал гостевой дом на ночь.
Тропа к Нонаке следовала по главной дороге, где я часто проходил через деревни. Мне больше не приходилось бороться с грустными и одинокими участками, но мне было странно менее комфортно, чем я был в лесу. Я был не один, точно, но теперь я был подвержен полной силе дождя. Мне больше не пришлось беспокоиться о тумане, сломанных лодыжках или даже монахах-призраках, но я был так близок к концу дневного похода, что я просто хотел, чтобы это закончилось. Для сравнения, страх перед скоростными автомобилями казался довольно пешеходным.
Я был единственным американцем — на самом деле, единственным иностранным гостем — на котором руководил дружный мистер И миссис Юба. Там тоже было семь друзей из Танабе, которые сбежали из города на выходные в стране.
Мы должны были пообедать вместе на ужин, даже если все остальные гости знали друг друга, и никто из них не знал меня. Мы наслаждались пиршеством из восьми блюд, подготовленным г-ном Юбой: бамбук-темпура, тыквенный тофу, свежая треска, копченый лосось, сашими и кремовый орех. Семь друзей выбрали Миншуку Цуджизажура специально из-за приготовления г-на Юбы; он обучался в качестве профессионального шеф-повара как в Японии, так и за рубежом.
Теперь он и его жена провели свой дом в качестве гостевого дома для путешественников, хотя в то время года я был единственным гостем, путешествующим по Куману. Друзья были там специально для выходных в стране отдыха и релаксации. Поскольку я был американцем, я был чем-то вроде новинки. На протяжении всей еды я часто был предметом разговора.
Из какого состояния я был? — спросил один.
«Массачусетс. Бостон «.
«Бостон! Омары! »Человек, который попросил нащупать клещи своими палочками для еды.
Поскольку только некоторые из моих коллег-переводчиков говорили на ограниченном английском языке, и я не говорил по-японски, речь шла о масштабах наших обменов. Женщина к моим непосредственным левым пыталась показать мне, безуспешно, как правильно использовать палочки для еды. Если она поймала меня, глядя в окно на туманные горы, она улыбнулась.
"Красивый!"
"Очень красивый!"
Или, если бы мы взяли одну и ту же пищу, «вкусно!»
Когда она заметила, что я единственный, кто не пьет саку, она спросила меня, не хочу ли я стакан. «Тебе нравится сак-ай?»
«Я люблю саку, — сказал я, хотя я произносил это« сак-ээ ».
Это заставило группу рассмеяться. «Сак-ай!» Повторила женщина. Отголоски «сак-ээ!» Отскочили от стола.
Около конца еды один из гостей спросил меня, что привело меня в Японию. «Я иду по Кумано Кодо».
Все они были удивлены. Глаза женщин сузились скептически. «Один?» — спросил один.
"Да."
«Ты чувствуешь себя в безопасности, один?»
В тот день я не чувствовал себя в безопасности, и, если бы они задали этот вопрос, мне стало интересно, насколько безрассудно было мое приключение. Тем не менее, несмотря на скользкие скалы, деревья-призраки, давно мертвые паломники и приступы тревоги, я совершил полный дневной поход без инцидентов. На следующий день я добрался до Хунгу, также без инцидентов, под ясным небом и высокой влажностью. Через два дня я добрался до Начи после еще одного утреннего похода через сильный дождь.
Нет, я не был паломником в традиционном смысле. Я был просто туристом на прогулку в красивом месте.
Но я хотел бы подумать, что могу понять цель, с которой столкнулись одинокие паломники, когда они вступили в ту же пустыню столетий назад. Возможно, они пошли не потому, что не боялись; возможно, они пошли, одни и разоблачены, несмотря на их страхи, готовые принять все, что им удалось. Нет вопросов для ответа, нет вопросов. Когда мы одни, мы должны отвечать только на себя.