Я взял круиз по реке через юг Франции. Да, действительно.
Когда я сидел в лаундже нашего длинного кормления свежевыжатым стаканом вина, я огляделся по комнате. Из примерно 150 человек, внимательно слушающих приветствие директора развлекательного директора (одна из восьми таких выступлений на все руки на палубе, которые мы будем слышать в течение следующих восьми дней), я обнаружил, что могу сгруппировать пассажиров в один из трех группы — кроме меня, явно странный человек.
Примерно семьдесят процентов лодки были теми, кого можно было назвать пожилыми: пенсионеры, пары, которые все еще работали, но чьи дети были на репродуктивных этапах своей жизни, удивительно большое количество вдов, путешествующих в пучках от трех до четырех.
Этот особый круиз был предназначен для группового бронирования для геев и лесбиянок, который составлял около двадцати процентов, и с которым я должен был позже научиться легко составлять большинство людей, которые приобрели так называемые «серебряные пакеты», что означает неограниченный напитки и доступ к верхним бутылкам на уровне шельфа, не внося дополнительных сборов в счет.
Третья группа, возможно, восемь процентов, были пары на высоком каблуке, в основном из Европы, которые вышли из-за нас, все приходят на ужин.
Потом был я. Собственно, тогда я и одна группа из трех колоданов, которые, когда вместе с собой, составили население лодки, рожденного после администрации Картера (хорошо, технически Картер служил менее чем через год после моего рождения, но я округление здесь). Мы составили последние два процента, и наша общая тема была в том, что всем нам нравились дневные дружеские игры (shuffleboard, Yahtzee, Scrabble) и ежедневное питие.
Мы, вместе, будем проводить следующие восемь дней, путешествуя по реке Рона с круизами викингов, начиная с устья реки, где он питается в Средиземном море до Лиона, всего около 200 миль. Было бы израсходовано огромное количество вина и французской кулинарии, речные замки будут восхищаться группами, и около 2000 лет истории будут сведены к ежедневным экскурсиям в одни из самых живописных, восхищенных и самых посещаемых городов и деревень Франции, все под Провансальное солнце в августе. Я не уверен, что это будет намного лучше.
Ранее в этом году меня пригласили Viking Cruises — одна из крупнейших и самых известных круизных компаний в мире с 64 лодками, плавающими по всему миру, — чтобы с ними путешествовать, и я прыгнул на возможность взять их, который включает остановки портовых звонков в Арле, Авиньоне, Вивьере, Турноне и Лионе. Это также включало ежедневные экскурсии в близлежащие виноградники, средневековые деревни, козловые фермы, винодельни с замком и конные фермы.
Первый день начался с поездки по бесконечным полям подсолнухов в Арль, где мы должны были исследовать многие римские руины, которые удивительно сохранились в центре города, в том числе Les Arène, построенный римлянами в начале 2-го века нашей эры, и что мог провести 20 000 зрителей во время своего расцвета, а также Театра Античный, открытый театр с 1-го века до нашей эры.
Конечно, Арль, вероятно, наиболее известен не тем, что он есть, но который назвал его домом чуть больше года: один Винсент Ван Гог. И в середине утра мы оказались во дворе больницы, где Ван Гог был признан, отрезав ему ухо. Мотивация была неясна, история просто говорит, что его любимая проститутка была дана ей в подарок. На самом деле, неизвестно мне в то время, но Арль является домом для сайтов, которые были предметом некоторых из его самых известных картин. Как мог бы рассказать вам любой колледж Freshman, который недавно украсил их общежитие, к ним относятся Café Terrace at Night, Спальня в Арле и Звездная ночь над Рона.
Позже мы ехали на юг около часа в Камарг, защищенный Францией район дельты реки Рона, где проживали многовековые фермы лошадей и скота, пляжи для выходных и около 500 видов птиц. Подумайте о районе дельты Миссисипи, но вместо ураганов есть вино, а вместо аллигаторов есть корова.
Мы остановились на ланч и осмотрели корову (да, действительно) на ферме, где работали лошади и крупного рогатого скота, где мы следовали за нашей мутной мукой из говядины и жареным цыпленком с тракторной прогулкой по территории. Нам показали изобразительную белокурую лошадь Камарг, которая на протяжении столетий называла этот район дома, а также лукавую группу (одну из двух пород, используемых для борьбы в Европе), которые были довольны отдыхом под теплым солнцем, пока мы ехали фотографирование. О, чтобы быть размножающимся быком, поднятым на юге Франции — какой способ провести свою жизнь!
Я не могу сказать, что я очень крутой путешественник. Так что же, как провести восемь дней на одном? Честно говоря, я должен сказать, что это было неплохо. Совсем не плохо. Жизнь на речном круизе, как правило, была немного более упорядоченной, чем я привык во время гражданской жизни на земле. На лодке, как это принято на круизных судах, каждое утро подробный маршрут проскальзывал под моей дверью кабины (Viking Daily), предположительно дружественной венгеркой, которая как-то вспомнила мое имя с того момента, как я представилась. (Однажды я небрежно упомянул ей, что правила Shuffleboard были немного нечеткими для меня, и распечатка правил правильного шаффлборда была доставлена мне на следующее утро вместе с моей Viking Daily.)
Завтрак будет подаваться около двух с половиной часов, а затем суета и суета наравне с утренним часом пик. В это время все будут возвращаться в свои каюты и собирать свои солнцезащитные очки, широкополые шляпы, камеры, дневные сумки и бесплатные бутылки с водой для викингов и собираться на улицу, чтобы сгруппироваться в одну из восьми или около того групп экскурсий. Экскурсии обычно завершались через несколько часов, после чего следовала еще одна неторопливая еда либо внутри, где вы могли бы пообедать, либо в кафе, где вы могли бы съесть свою еду на палубу и спокойно посмотреть на воды Рона скользить мимо.
После обеда люди обычно группировались в один из двух лагерей: сон в кондиционированном лаундже с коктейлем у их бокового лагеря, а голова возвращалась в мир и участвовала в изучении французского исторического и культурного лагеря, последнее из которых означало, что вы принимали участие в одной из многочисленных ежедневных экскурсий в течение дня.
Возможно, недооценивая мою потребность в ежедневном дремоте во время недельного растяжения, где слова «секунды» и «десерт» использовались больше, чем вся остальная часть года, я подписался на каждую предлагаемую дневную экскурсию, вот как я однажды оказался в Авиньоне в составе группы, прогуливающейся по Пассажу де ла Оруаторе и улице Сент-Агриколь, делая небольшие выстрелы из местных оливковых масел и сбрасывая макароны из местных магазинов.
Наша небольшая группа состояла из двух женщин, чьи мужья вернулись на лодке (они были частью лагеря для сна), и пара из Нью-Джерси, которая легко провела в евро в магазине макарон, что я выделил в качестве дневного бюджета. То, что мы действительно были в восторге от того дня, было тем фактом, что мы планировали взять кулинарный класс у местного шеф-повара, одноразового особняка, относящегося к 12-му веку. Здание, принадлежащее авиньонской местной Коринне Гайон, недавно было преобразовано ею в колонию с длительным пребыванием художников, в которой есть площадка для игры в петанк и популярное кафе на заднем дворе.
После того, как мы приехали, нас отвели обратно за быстрым бокалом вина — мы, конечно же, собирались обрабатывать столовые приборы, а затем поднялись наверх на кухню шеф-повара Энтони Росси, который заставил нас в короткий промежуток времени разминать тесто и чистить свободное количество масла какова будет наша собственная подготовленная партия классического теста Fougasse, в комплекте с традиционными Herbes de Provence (смесь Розмари, Тимьяна и Орегано).
За этим последовал обед Рыба Провансаль (к счастью, не подготовленный нами), дикий рис и больше вина (обратите внимание на образец здесь?), Все из которых я сфокусировал очень-совсем не по-французски. Но у меня были веские причины: мне пришлось вернуться на набережную, чтобы поймать автобус на вторую дневную экскурсию: Châteauneuf-du-Pape.
Châteauneuf-du-Pape известен как дом средневекового замка, построенного как летний дом Папой Иоанном XXII и, конечно же, для его виноделен. Наш автобус остановился на территории виноградников Domaine Bosquet des Papes, и уникальная местность быстро стала очевидной. Так как этот район по сути является древней речной долиной, короткие, коротенькие лозы растут из моря галеций рулесов или круглых скал, которые когда-то были на дне реки и теперь покрывали толстую глинистую почву, где корни рыть глубоко в поисках воды. Скалы известны тем, что регулируют температуру земли — блокируют солнце в течение дня, а затем медленно высвобождают его в ночные часы, что приводит к тому, что в основном виноградники Гренаш, Сира и Моурвре быстрее созревают, чем обычно.
За этим последовала дегустация вин и очень необходимая инструкция на винном заводе, где я буду навсегда запомниться как человек за столом, который помог обеспечить, чтобы очки его соседей были полностью опустошены перед каждой новой дегустацией через его собственное героическое потребление. Я думаю, мы тогда увидели то, что, казалось, было чем-то вроде средневекового фестиваля, происходящего в городе, — я помню, как люди в цепочке писали рукоятки и много вылеченного мяса, продаваемого на улице, — но эта часть дня начинает расплываться в моя память (см .: дегустация вин с группами старше 70 лет).
Не подчеркивать это слишком много, но туры — это не совсем то, что я делаю. Однако качество направляющих, связанных с Viking на каждой остановке, было легким изюминкой поездки. О, чтобы вернуться к жизни в качестве летнего гида на юге Франции — они действительно дают черным быкам бегать за своими деньгами в моем списке людей и / или людей, которых я хочу вернуться, как в моей следующей жизни.
Да, я чувствовал себя немного глупым, неся вокруг беспроводных гарнитур, которыми руководствуются наши гиды, — это происходит от путешественника, который, возможно, слишком гордо избегает всех вариантов экскурсий — но количество фактов, энтузиазм, которыми можно поделиться этими фактами, и терпение повторять упомянутые факты каждому человеку, который внезапно испытывал проблемы с работой гарнитуры (это, казалось, случалось с членом группы примерно каждые 10 минут), было неизгладимым дополнением к поездке.
Это, пожалуй, лучше всего иллюстрирует наш гид в Вьенне. Когда-то крупная римская колония, основанная Юлием Цезарем в 47 г. до н.э., этот небольшой город, расположенный примерно в 20 милях к югу от Лиона, является домом для некоторых из наиболее сохранившихся реликвий и достопримечательностей, оставшихся от римского периода. Наша первая остановка была в современной структуре, расположенной на западном склоне Рона, где хранилась впечатляющая коллекция римских артефактов, в том числе фрески, украшавшие фойе больших особняков, посуду и мебель, которые были похоронены более 2000 лет ,
За пределами музея находится сохранившийся участок раскопок, в котором есть основания многих особняков, которые называли этот речной равнинный дом. С нашей возвышенной точки зрения в музее наш проводник сухо указывал, что школа должна была быть построена там, но неудобство поиска неоценимого археологического объекта вынудило планировщиков города переместить местоположение новой школы дальше по дороге.
Затем мы отправились в город, где внезапно открывается изюминка Вьенны, когда вы выходите из одной из многих узких улиц, ведущих к ее центру. Здесь, в окружении жилых домов середины века и нескольких кафе, расположенных на открытой площади, находится Храм Августа и Ливии. Тесно связанный с его более известным двоюродным братом, Maison Carrée в Ниме, Храм — это прекрасно сохранившийся храм, который восходит к 1 столетию и считается одним из лучших сохранившихся римских храмов в мире.
Наш гид указал на многие мелкие детали о фасаде храма, в том числе знаки, которые были временно преобразованы в христианскую церковь, тем самым избавив ее от разрушения на протяжении многих лет (позднее, во время Французской революции, она использовалась для светских целей еще раз благодарно помогая ему избежать разрушения).
Наш последний порт захода в поездку был Лион, третий по величине город Франции и неофициальный гастрономический капитал страны (Лион — место рождения знаменитого шеф-повара). Лион также находится там, где Рона встречает Сону после того, как она поднялась высоко в альпийских горах на восток, а затем удвоилась по размерам и повернула на юг к Средиземному морю в центре города.
Мы состыковались рядом с Лионским университетом, центральным пятном к югу от богато украшенного Пон-де-ла-Университи, которое вы можете пересечь, чтобы добраться до 1-го и 2-го округов, затем через Сону и в Вьё-Лион, район, который может встречаться его история восходит к эпохе Возрождения.
Прогулявшись по узкой булыжной мостовой Rue Saint-Jean сегодня, вы увидите в основном небольшие кафе, пабы в английском стиле, рестораны и несколько десятков магазинов мороженого, обслуживающих массы посетителей, которые спускаются по городу в летние месяцы и в городские большое население университета. Но, если вы посмотрите достаточно внимательно, и вы с правильными проводниками, вы можете попробовать несколько дверей по улице и войти в государственные дворы, окруженные домами, которые относятся к 16 веку. Вы все еще можете увидеть маленькие фонтаны, где будет собрана вода, и вы можете смотреть на балконы с видом на дворы.
Лион также был известен во время немецкой оккупации как «Столица сопротивления», а многие узкие проходы, тайные входные пути и надземные дорожки в Вьё Лионе были идеальны для бойцов Сопротивления, чтобы избежать захвата у их оккупантов.
Выше над районом находится холм Фурвьер, где расположена самая известная базилика города, расположенная над городом и обеспечивающая лучшие панорамные виды на Лион.
После утреннего изучения мы отправились в соседнюю деревню, ласково известную как одна из самых красивых деревень в Европе. Отель Perouges расположен в 45 минутах езды от Лиона, в средневековой деревне, расположенной на вершине холма, которая может восходить к 12 веку.
Как только вы пройдете мимо каменных стен, которые на протяжении столетий охраняли деревню, вы возвращаетесь вовремя. В тысячах жителей деревни должны храниться каменные фасады их домов и магазинов, и вы можете свободно ходить по круговым булыжным мостикам, останавливаясь в многочисленных ремесленных магазинах и ресторанах, которые приветствуют посетителей в течение года. Изображение маленькой Peugots, которые приходят медленно грохот вниз по улице, это резкий контраст по отношению к окружающей обстановке, но является хорошим напоминанием о том, как Франция упорно трудилась, чтобы сбалансировать свою историю с потребностями современной жизни.
В наш последний день круиза наша последняя экскурсия была севернее знаменитых винодельческих регионов Божоле и Бургундии. Когда наш автобус поднялся к северу от города и вдоль Соны, нас приветствовали мили и мили виноградников Гамай, фиолетовый цвет винограда, который производит легкое, фруктовое вино и которому суждено было попасть в некоторые из самые востребованные бутылки в мире.
Область заполнена бесчисленной маленькой деревней, посвященной многовековой истории виноделия, и поездка по этому району может легко вызвать в воображении образы сбрасывания всего и начать свой собственный винодельческий завод, традиция, которая стала причиной истощения пенсионные счета на протяжении многих лет, чем, вероятно, любые другие виды деятельности.
Конечно, когда есть вина, там есть отличная еда, и наши заключительные визиты дня были на местный трюфель и козьи фермы. Сначала мы подъехали к тому месту, где энергичный и хорошо обученный охотник на собачьих трюфелей, Чинук и его владелец, Оливье Девевр, поприветствовали нас и привели нас по нежному холму к огороженному саду, где происходит волшебство.
Здесь роща из дубовых деревьев является хозяевами трюфелей, которые растут внутри и вокруг корней плодородного дерева, и лучше всего обнаруживаются чувствительным носом лучшего друга человека. Оливье продемонстрировал нам способности Чинука, позволяя ему блуждать по площадям, пока он не остановится внезапно и украдкой копается за свой приз. Затем нас отвели внутрь в их дом, чтобы попробовать свое домашнее масло, наполненное трюфелями, которое мы щедро разложили на кусочки хлеба.
Наконец, мы отправились в близлежащую козловую ферму, основанную Сильвином Шопеном, и в которой проживает стадо 150 или около того очень дружелюбных альпийских коз, породы, известной своей способностью производить молоко и совершать вред, поднимаясь так высоко, насколько это возможно в каком бы окружении они ни находились в то время (я видел около 5 коз, неустойчиво взгромоздившихся на подоконник над остальной частью стада с небольшим указанием на то, как они сделали это так высоко).
После долгого посещения ласки и кормления наших новых пушистых друзей смесью сена и люцерны мы были приглашены внутрь для осмотра их осушенных холодильных установок, где сыр в возрасте, и дал вкус различным сортам, которые они создают. Все, конечно, сопровождалось еще большим количеством вина.
Я не мог придумать более подходящий способ провести день. Хорошая еда, кустарный сыр, много и много вина, исследование традиций, датированных поколениями. О, чтобы однажды вернуться в будущую жизнь, как тот, кто проводит свои летние дни, пересекая реку через юг Франции. Жизнь не могла стать намного лучше.