Вот то, что вы можете ожидать во время тура по еде Веракруза
Воздух снаружи толстый, но дым в баре Сантана толще. Даже если бы я был не курильщиком, стоило бы просто сидеть в крошечной гостиной с кондиционером и наблюдать, как старики медленно пьют себя в ласковое оцепенение в три часа дня.
Это первая остановка для моих местных жителей — только прогулка по Веракрузу, Мексика, и мы начинаем с пива. Это полумесяцное государство находится в восточной части Мексики вдоль Мексиканского залива и славится своей историей пиратов, карнавалов и уникального музыкального стиля Сон Ярочо с его музыкальными влияниями коренных, испанских и африканских — все это свидетельствует о его уникальном месте ,
У Сантана есть перевернутый знак аварийного выхода, расположенный осторожно между трещинами в стене. Я думаю, если бы была настоящая чрезвычайная ситуация, что никто бы не спешил к двери — никто здесь, кажется, не спешил что-либо делать. Старый музыкальный автомат в углу сидит, а на стене на стене рекламируется бутылка текилы за 500 песо (около 40 долларов). Слава богу, пиво всего 16 песо.
Мой друг-фотограф, Джойс Гарсиа, является постоянным Сантана. Она родилась в порту, и когда она возвращается в гости, она делает свой личный кабинет своим личным кабинетом из-за своего бесплатного интернета и дешевого пива. «Это место сходит с ума», — говорит она, когда вся группа сальсы идет через дверь и начинает играть. «Подождите несколько часов».
После пары песен и еще нескольких сортов пива мы оставляем стены аквамарины Сантана и направляемся по улице Сарагоса к Bar Titos. Плакаты полуобнаженных женщин на стенах придают бару свой яркий элемент, но атмосфера в то же время приручена, и несколько пар качались к музыке norteña, а дети блуждали взад и вперед, надеясь продать конфеты или понаблюдать за футбольной игрой в течение нескольких минут , Здесь нет кондиционера, просто медленные, ленивые поклонники, нажимая на соленый воздух Веракруса.
Когда мы добираемся до бара Ноче Буэны на улице Ариста, я сразу же влюбляюсь в его распашные деревянные двери. Каждая старая кантина должна иметь дикий запад. Сегодня вечером, в среду без живой группы, настроение расслаблено, и клиенты сидят в кластерах, потягивая текилы и сосать лаймы, посыпанные солью. На телевизоре за баром, в мексиканских фильмах 1950-х годов, и кошка по имени Альфонса протирает меня, умоляя об этом.
Мы берем перерыв от выпивки, чтобы попросить проезд на любимом стенде Josce de guisado, Los Gueros, перед рестораном Sanborns с главной площади. Она заказывает сладкий тамале de elote, и я ем свиной тако в пряном зеленом соусе из томаллио и один из яиц, смешанных с мягкой чили-пасильей. Мы разделяем horchata — классический рисовый молочный напиток с намеками на корицу.
Мы отправились со стенда на ночную прогулку по площадям исторического центра. Я помню тот, который я наткнулся на свой последний визит здесь, когда я был просто туристом без моего местного гида. В ту ночь была группа кубинских сыновей, и старые и молодые пары качались к музыке на улице. Мужчины удвоили мой возраст и половину моего роста даже попросили меня потанцевать.
Я узнал, что это называется Пласа-де-ла-Кампана для большого колокола, который вырисовывается на цементной стадии площади. Вы можете найти там музыку регулярно. В эту ночь группа играет болеро — мексиканские песни о любви — толпе, сидящей за столиками. Плаза окружена ресторанами из морепродуктов и крошечными магазинами тотализатора, и зрители, похоже, поселяются, чтобы посмотреть до рассвета.
Ла Плаза-де-ла-Лагунилья также прекрасна, с квадратом парковых скамеек, наполненных поцелуями, шепчущими любовниками и статуей Бенни Море, известного кубинского композитора, который был принят людьми Веракруса как родной сын.
Ла Пачанга — последняя остановка в ночном пабе. Он находится напротив знаменитых порталов Веракруса и является местом встречи местных жителей города. В выходные дни, кумбия и сальса-группы развлекают слегка освещенные толпы танцоров, гуляков, любовников и тех, кто ищет любовь. После нескольких tequilas все встают и танцуют, хотя сегодня вечером это только музыка над динамиками, и утром медленно стирается, как приливы Веракруса.
Завтрак для Veracruzanos означает пикады (плоские толстые лепёшки с мазком из бобов, сальсы и сыра), горды (пышное тесто, напоминающее крошечные уши слона, сделанные как соленые или сладкие), так и тако-де-кочинита-пибли из стенда Тако Дэвида на улице Гомеса Фариаса. Кочиница Дэвида не похожа на кочиниту в Мехико, где свинина купается в пряном чесночном соусе и ахиоте. Эта версия представляет собой мягкий и ароматный бульон кочинита, намотанный на плотно обкатываемые татуированные татуировки. Стенд открыт только с 10 до 4 дня. Слава Богу, или я бы, наверное, съел каждую еду там во время моего визита.
Морепродукты вездесущины в Веракрусе. Прибрежное расположение города не только сделало его важным портом отгрузки, но и жизненно важным источником мариско, который ярочья — местные жители Веракруса — сходят с ума. Мы опоздали на рыбный рынок, который находится в 10 минутах от города. Его киоски начинают закрывать свои двери к 15:00 в большинстве дней, а реальное действие происходит утром. Но мы находим El Torbellino, местный ресторан морепродуктов без всех дрянных морских украшений и раздражающих официантов, которые вас беспокоят в дверях.
Мы едим тарелку улитки ceviche — толстое, нежное мясо улитки, «приготовленное» из сока лайма и смешанное с опрыскиванием свежих помидоров и кинзы, — и попробуйте коктейль из креветок, который менее сладкий, чем у большинства, которых я имел в Мексике. Оба вкус удивительный, особенно с холодным пивом, хотя мы согласны с тем, что текстура улитки привыкает.
На следующий день мы блуждаем от городской жары и сесть на автобус до Коатепека на заключительную кулинарную авантюру. Джойс уверяет меня, что в этом горном городе есть лучший кофе в Мексике, и после посещения я склонен согласиться. Кафе Avelino, центр города Коатепек перед церковью Сан-Херонимо, является святилищем для жареного боба, а владелец Авелино Эрнандес сидит с нами более часа, рассказывая о его предстоящей книге, и о духовных качествах кофе.
Мы также посещаем пекарню «Ресобадо», которая выглядит как старый деревообрабатывающий цех и пахнет небесами. Вдоль его спартанских стен выпекаются древесные пирожные и хлеб, а место пронизано запахом дрожжей и костра. Мы покупаем печенье с piñocillo (тип мексиканского коричневого сахара), рулеты из пшеничной дрожжей и конфеты (сладкий хлеб).
Я хочу сказать, что Coatepec — это действительно лучшее место для посещения любителей кофе, и в качестве меры безопасности мы останавливаемся в Cafetal Apan для финальной чашки кофе. Я не подвела. На самом деле больше, чем когда-либо, кофеин дает мне шум, который я не потеряю в течение нескольких часов, пока мы наконец не сядем в ресторан Las Tradiciones в районе Коста-Верде в центре Веракруса, который поедает горячую говядину и картофельные эмпанады и пить холодное пиво в проливной дождь.
В этот момент я немного паниковал, что еще не пробовал войн-хот-догов или был на Antojitos Эмили на улице Сапата, что я слышал, это невероятно. Я также хочу сделать свой собственный праздник морепродуктов в кухне Джойса из того, что я могу найти на рыбном рынке. Но время заканчивается. Я решаю, что невероятные эмпанады — не плохой заключительный праздник.
By Lydia Carey
[]
Locations
Сарагоса (Перед Порталесом) Веракрус
Сарагоса 208 Веракрус
Мариано Ариста 803 Веракрус (229) 932-5122
Марио Молина 100 Веракрус
Угол Гомеса Фариаса и Эстебана Моралеса (перед Новителем) Веракрус
Угол Дж. М. Гарсия и Фидель Веласк Веракрус
Уголок Эстебана Моралеса и Сарагосы Веракрус
Особняк Los Azulejos Aldama 4 Coatepec (228) 816-3401
Конституция 3 (228) 817-8888 Коатепек
Конституция 48 Коатепек
Средиземное море 338 Веракрус
ABOUT THE AUTHOR
Новости и новый мировой обзор