Самое дурное место на Земле: из соляных лотов Боливии в пустыню Атакама Чили
Панамериканские трансмиссии: Part 11
“Панамериканские трансмиссии” is a travel series from Special Contributor Диего Куполо as he travels south from Nicaragua to Argentina. He has few plans, a $10-a-day budget and one flute-playing gypsy companion. Check back as new dispatches are posted from the road.
Розовые фламинго пробираются сквозь кроваво-красные лагуны на бесконечном плато заснеженных вулканов, обширных соляных отложениях и остатках древних озер, которые высушились задолго до того, как первый человек когда-либо ступил ногой на континент. Окруженный этой панорамной галереей картин Дали, я снимаю с меня трещину кожи и удивляюсь: «Как, черт возьми, мы сюда попали?»
После долгих лет пребывания в квартирах, разбитых на квартиры, нам и Ани понадобилось пространство — много места, поэтому мы направились в юго-западную часть, где Андские высокие равнины, известные как Альтиплано, встретили пустыню Атакама в Чили и пролились в Тихий океан Океан. Обладая своими редкими геологическими образованиями и средним количеством осадков всего в один миллиметр в год, регион является одним из самых суровых, самых странных мест на Земле, и многие ученые говорят, что он больше похож на Марс, чем на любую часть голубой планеты, которую мы называем домом.
Мы с Анией стремились заблудиться в других местах, таких как массивные соляные салары Салар де Уюни и зубчатые каньоны, которые составляют Валле-де-ла-Луна. Поскольку Боливия является нацией крайностей, и самые изолированные места доступны только через туры, которые хромают, но что еще может сделать безлимитный путешественник?
Мы наняли водителя на трехдневную экскурсию по пустыне на чилийскую границу, и когда мы перешли через границу, мы с Аней взяли на себя разведку в свои руки, взяв напрокат горные велосипеды. Оба опыта имели свои плюсы и минусы, но, в конце концов, тяжелое солнце Атакамы колотило наши плечи, сухой воздух пустыни сделал нашу кожу грубой, как песочная бумага, и все это стоило того, когда мы увидели, что бесплодная пустыня превратилась в калейдоскоп фиолетовый каждый закат и восход солнца.
The Salar de Uyuni
Мы с Аней наблюдали, как бесчисленные стада лам проезжают через окно автобуса и ели еще больше супов для квиноа-картофеля, прежде чем мы доберемся до города Уюни и получим один важный совет: «Попробуйте нанять гида, который не будет пить и ездить «.
Как мы вскоре узнали, туристические агентства Salar de Uyuni сильно отличаются по качеству, и сумма, которую вы платите, не всегда является показателем опыта, который вы получите. Нарушения, плоские шины, плохое питание, несчастные случаи, вызванные алкоголем: много может пойти не так на многодневном внедорожном путешествии по открытой пустыне.
К лучшему или худшему мы выбрали агентство Estrella del Sur, чтобы провести нас в трехдневном туре через Национальный заповедник Салар-де-Уюни и Эдуардо-Авароа-Андреа, прежде чем отбросить нас на чилийской границе. Общая стоимость: 700 долларов США Боливианос, или около 100 долларов США, включая питание, проживание и парковые сборы.
Мы начали рано в холодном утреннем воздухе. Водитель остановился в Landcruiser Toyato. Его звали Фредо, и он выглядел трезвым, что было хорошо, поэтому мы загрузили автомобиль четырьмя ирландскими студентами-медиками, которые составят нашу группу тура в течение следующих трех дней. Наша первая остановка была огромным заброшенным железнодорожным кладбищем за городом, оргазмом для фотографов и энтузиастов ржавчины, но Фредо сказал нам, что у нас было 10 минут, чтобы исследовать сайт, чтобы мы могли спешить ко второй остановке, магазин подарков, в котором продавались маленькие ламы, сделанные от соли, где мы провели бы полчаса.
С подарками, крепко закрепленными в спину, мы вошли в Салар де Уюни, самую большую соляную квартиру в мире. что спутники наблюдения Земли используют свою поверхность для калибровки своих счетчиков высоты и глобальных систем позиционирования.
Согласно летописи окаменелостей, Салар был частью доисторического озера Минчин более 30 000 лет назад. Стоя на высоте 11995 футов над уровнем моря, озеро Минчин соревновалось бы с озером Титикака на самом высоком озере в мире, но оно высохло тысячи лет назад, оставив после себя плоскую концентрацию соли, которую мы видим сегодня.
Когда мы проезжали сквозь ослепительные белые остатки истории, Фредо объяснил, что окружающие нас вулканы были островами, когда озеро все еще было вокруг. Мы воспользовались возможностью остановиться на Исла Инкахуаси, одном из маленьких «островов» посреди Салара, и вышли на короткий поход по скалистому обнажению. Здесь посетители могут ходить по старым загонам, которые когда-то размещали доисторические озерные существа и стояли среди гигантских кактусов, которые растут на один метр в столетие. Неплохо.
Когда мы вернулись в машину, Фредо приготовил несколько стейков Альпака, и мы съели обед, когда он хвастался тем, что мясо Альпаки не содержит холестерина. Совсем неплохо. Этот тур выглядел неплохо.
Затем ирландские студенты взорвали музыку Lady Gaga в нашей машине, когда Фредо выгнал нас из Салара. Он сказал, что нам нужно добраться до общежития до захода солнца, что сбило с толку, так как туристическое агентство сообщило нам, что изюминкой их тура было наблюдение за закатом из Салара. По сути, это была главная причина посетить соляные квартиры, и мы бы ее не видели. Трагическая реализация, но, возможно, не такая трагическая, как выяснение людей старше 20 лет, умышленно слушает Леди Гага.
Не останавливаясь в другой раз на соли, мы прибыли в общежитие к 4 часам вечера и сказали, что ужин будет подан через три часа, чтобы мы могли сидеть и есть чай или что-то в этом роде. Мы с Анией воспользовались возможностью убежать — далеко, далеко — от группы тура и отправились обратно в Салар пешком.
Хотя нам далеко не удавалось — место 4000 квадратных миль — мы наконец-то получили качественное время с бесплодной землей, тишиной и ничтожеством, чтобы рассмотреть очень серьезные вопросы. Местная легенда гласит, что человечество родилось от озера Титикака, но мы с Аней поняли, что более вероятно, что наши предки вылетели из озера Минчин после того, как вода высохла.
Все это имело прекрасный смысл, когда солнце садилось, и наши тени росли долго, а небо превращалось в полосы оранжевого, фиолетового и желтого цветов, каждый цвет отражался от белой поверхности Салара.
«Я бы не прочь умереть здесь», подумал я про себя. А потом стало холодно, и мы вернулись в отель на ужин.
The Eduardo Abaroa Andean Fauna National Reserve
Рано на следующее утро мы с Аней совершили еще одну короткую поездку в Салар, чтобы посмотреть на восход солнца и еще один святой опыт перед завтраком. Мы вернулись замерзшим, ели, а потом ждали Фредо, который опаздывал на 30 минут, чтобы взять нас на короткую поездку в ближайший магазин, где он будет сидеть и разговаривать с владельцем еще на 45 минут. Все остальные тургруппы были впереди нас.
Когда он был готов, мы быстро проехали через разноцветные лагуны с андскими фламинго, пробирающимися через вулканические горячие ванны, и ненадолго остановились, чтобы взять сюрреалистические снимки, когда Фредо повторил: «Пошли, не уходите далеко от машины, у нас нет времени ». Я хотел ударить его по лицу.
Остальная часть тура в значительной степени продолжалась так. В Национальном заповеднике Эдуардо Абароа Андской фауны мы проехали через одни из самых красивых пейзажей в мире саундтрек к леди Гаге и никогда, казалось, не хватало времени. Вулканы, гейзеры, кипящие грязевые ямы, окаменевшие лавовые поля, необычные скальные образования, брызги краски на марсианских ландшафтах — достопримечательности были действительно удивительными, но менее приятными, когда они разбиты на стандартизованные упражнения: двигайтесь, выходите, делайте снимок, двигайтесь.
Может быть, это и есть то, что должно быть в туре, но другие тургруппы, похоже, не так спешили. Не говоря уже о том, что наши ирландские автолюбители «без остановок» сплетни. Уф. Может быть, это просто неудача.
В последний день тура я встретил чилийского фотографа, который поделился моими жалобами, и он дал мне хороший совет: возьмите тур Salar с чилийской компанией.
Это был его третий раз в регионе (первый раз с боливийской компанией), и он сказал, что чилийские агентства стоят немного больше, но они обеспечивают гораздо лучший тур, чем компании на базе Uyuni. Это одна и та же трехдневная поездка, только в обратном направлении, так что вы закончите в Салар де Уюни.
«В принципе, — сказал он. «Чилийские агентства с большей вероятностью будут предоставлять опыт, который они рекламируют».
Тем не менее, фотограф объяснял все это, когда мы сидели в естественном горячем источнике, наблюдая, как солнце поднимается через пар далекого вулкана. Маленькие неудобства в поездке стоили пейзажа. Это могло быть намного хуже. У нас просто были большие надежды на тур Salar.
Тем не менее, Ани и я упали на одинокой автобусной остановке, которую они назвали чилийской границей, и поклялись никогда больше не путешествовать.
Into the Atacama Desert
Через час после того, как он спустился на 2 000 метров (около 1,25 мили) от Альтиплано, мы с Анией добрались до чилийской таможни в Сан-Педро-де-Атакаме, где охранники взяли наши яблоки, назвав их угрозой национальной безопасности, хотя они были помечены как «Grown в Чили ".
Правила, правила, рабочие туалеты и батончики из зерен из органического льна — мы пересекли воображаемую линию в пустыне, и все изменилось. Через четыре месяца в Андах мы с Анией спустились с коренного Альтиплано и снова упали на то, что большинство людей назвали бы «Современным западным обществом».
Без колебаний мы воспользовались этой возможностью, чтобы арендовать горные велосипеды. Это было рекомендовано каждым путешественником, которого мы пересекли, и стоило около 10 долларов США за день, так что, черт возьми? С картой в руках мы отправились в пустыню Атакама самостоятельно.
Мы проехали по мелким рекам к красному кварцевому каньону, который они называют «Горло дьявола». Мы кружили по спиральным каменным башням. Мы поднялись на любой пик, выглядящий интересным и отдохнувшим в том, какой оттенок казался привлекательным. Гораздо легче было наслаждаться пейзажем без руководства, рассказывающего нам, что делать.
Основным недостатком этого подхода является то, что мы потерялись там. Далекие объекты могут оказаться ближе, чем они на самом деле находятся в широких открытых пространствах. Пытаясь найти знаменитую Валье-де-ла-Луна, мы педали примерно два часа в неправильном направлении. Тем не менее, в замешательстве мы обнаружили несколько скал с незабываемым видом на гипнотизирующую долину и наслаждались его лунной поверхностью сверху.
Конечно, мы никогда не попадали в Валье-де-ла-Луна, но это не имело значения. Мы были более чем довольны. Это было приключение. Именно по этой причине мы пришли в Атакаму, место, где горит солнце, тень замерзает, а сухой воздух делает аллигаторные чешуи из вашей кожи. Марс. Мир наконец.
Hitchhiking South and Beyond
В Сан-Педро-де-Атакаме еще многое предстоит сделать, но мы не могли себе это позволить. Больше солончаков, больше горячих источников и больше гейзеров. Это стоит более продолжительного визита. Вместо этого у Ани был самолет, чтобы поймать. Спустя 10 месяцев наша поездка вместе подошла к концу.
Рассказывая слишком много историй, мы путешествовали автостопом в райский портовый город Вальпараисо, затем Сантьяго, а затем всю дорогу до Буэнос-Айреса, где мы могли бы захлопнуться на тормозах и пролететь через лобовое стекло. Аня приземлилась на самолете в Монреаль, что было грустно, и я приземлился в офисном кресле, где я буду работать в течение следующих пяти месяцев, что было лишь немного менее грустно.
Без сомнения, мы снова воссоединились, но не раньше, чем я закончил этот длинный путь и достигли конца дороги на Огненной Земле.
By Диего Куполо
Coming up next, the final installment of Панамериканские трансмиссии: La Carretera Austral: On a Gravel Road to the End of the World.
Read all of the other Панамериканские трансмиссии entries here.
About the Author
Диего Куполо is a freelance photojournalist currently on the road to Tierra del Fuego. Most recently he served as Associate Editor for BushwickBK.com, an online newspaper in Brooklyn, and his work has appeared in The New Yorker, The Atlantic, The Star-Ledger, The Australian Times, Discover Magazine and many other publications. View more of his work at DiegoCupolo.com.