Жизнь в лице апартеида Южной Африки
Через две недели в щедрости Кейптауна, Южная Африка, я могу с уверенностью сказать, что я вернулся домой.
Глубина реактивной задержки заставила меня встать с постели незадолго до рассвета. Я запустил свой ноутбук, и я обнаружил, что печатаю среди мерцающего оранжевого оттенка огня справа от меня; мои две лайки лежали у моих ног. Если я достаточно подкрашу свою шею, я увижу, как рассвет гоняется за одеялом минусовой ночи, достаточно, чтобы подсветить неровный профиль горных пород табака Монтаны. Если бы я жил где-то еще, я бы, вероятно, не распаковывал свои сумки.
Мои пальцы, кажется, берут на себя собственную жизнь, танцуют по клавиатуре, как будто они разговаривают со мной, вместо того, чтобы я создавал слова пальцами: «Путешествие — это единственное, что вы покупаете, что делает вас богаче».
Кажется, что мои пальцы обладают более глубоким знанием жизни, чем я. Кто знал?
Когда я читал эту цитату, снова и снова, она начинает погружаться. Путешествие иногда сводится к тиканию мест назначения, получение штампов в вашем паспорте, получение трофеев; даже завоевания, чтобы принести домой и похвастаться другими. Для меня это побеждает всю причину путешествия. Путешествовать — это испытать мир, узнать о мире и многих людей, с которыми мы его разделяем. В результате — можно только надеяться — мы узнаем о себе в этом процессе.
Эти предыдущие две недели были излиянием любви и щедрости от друзей, которых я думал, что больше никогда не увижу. В 2009 году я покинул Корею, когда мой учебный контракт был закончен. Это также означало, что я оставлял тех, с кем я был близок в свое время. Это общее положение учителей и путешественников ESL. Однако, через три года, я обнаружил, что спал на лодке в Кейптауне, воссоединившись.
Стоимость этой поездки не может быть измерена пробегом, купленными сувенирами или просмотром этих путеводителей. Значение найдено в моментах. Разделение секунд, когда ваше сердце трепетает, когда вы преодолеваете благодарность, мук прозрения или когда вы неожиданно связываетесь с кем-то. Тогда любая поездка становится памятью, опирающейся на то, что затянуты моменты. Это будет мимолетная доля реального времени, которая электрифицирует вашу кору, возвращая вас к месту и моменту. Вкус во рту становится почитаемой убогой трехлетних кимчи, закаленная земля под ногами — теперь мука-мягкий песок Боракай, или ощущение тени в жаркий день приведет вас за пределы бывшего здания Апелляционной комиссии по классической расе на улице королевы Виктории в Кейптауне.
Кейптаун — один из немногих городов на земле, основанный компанией, а не «обнаруженный» и заявленный страной. Голландская Ост-Индская компания установила колонию в качестве точки заправки на парусном пути вокруг южной оконечности Африки. Кейптаун начинал как крупномасштабная ферма — Сады Компании, которая пополняла корабли, застывшие в водах Столовой бухты. Вскоре компания начала порабощать людей из Индонезии и Мадагаскара, чтобы удовлетворить спрос быстрорастущей колонии. Было создано рабство.
Конечно, я не знал об этом, прежде чем совершать импровизированную прогулку по Кейптауну. Вообще говоря, пешеходная экскурсия по городу, любому городу, не будет одной из тех невероятных, впечатляющих историй, которые переносят вас спустя десятилетия спустя. К счастью для нас, хороший друг наших хозяев, успешный проводник в своем собственном праве, вызвался провести день своих выходных, чтобы показать нам. Это был прекрасный подарок. От замка Доброй Надежды до Шестого района мы услышали хорошие, плохие и душераздирающие события, которые произошли в нескольких квадратных кварталах центра города.
Мы прогуливались мимо ярко расписанного здания в голландском стиле, одного из старейших в Кейптауне, теперь в «Ибико-рабском домике». Здание представляет собой музей, который раскрывает свою первоначальную цель: жилье рабов, прежде чем они будут проданы.
Вдоль квартала от рабовладельческого домика стоит довольно обычное каменное здание. Забронированный по общей модульной архитектуре 70-х годов, здание отдало атмосферу прежней правительственной структуры. В любой другой день я бы бродил прямо, не шепчу мысли. В этот день это здание стало.
Серые блоки, составляющие внешность, были затенены и выдержаны, просто еще одно старое здание, смешавшееся с современной городской жизнью. Мы остановились перед ним, рядом со скамейкой и рядом мемориальной доски. Я начал читать:
В 1960-х годах комната в этом здании была местом официальных слушаний самого причудливого и унизительного вида, когда простые люди приходили к апелляционной коллегии, чтобы спорить о том, какую «расу» они должны обозначать. Между 1950 и 1991 годами Закон о регистрации населения апартеида классифицировал каждый южноафриканский язык как принадлежащий к одной из семи «рас» и соответственно предоставлял или лишал их гражданства в скользящей шкале от белых (полные права) до банту (с наименьшим числом). Классификация была субъективной, и семьи были разделены друг от друга, когда более светлые или более темные дети с кожей или родители или лица с более короткими волосами или разные функции были помещены в отдельные категории.
Я посмотрел ближе на скамейку и отбросил пыль. Возможно, на расстоянии шести футов, по другую сторону от входа в здание, была еще одна скамья. Апартеид внезапно ослепил меня; тяжелый вес на груди. Это стало реальностью.
Я мог бы рассказать о реализации моей жены, похожей на мою. Мы смотрели друг на друга, наша кожа была более бледной от зимы северного полушария, затем до группы — все с глубокими тонами кожи. Было всего 21 год назад, что нас заставили бы расстаться; вынуждены жить отдельно. Тишина осознания прозвучала как гонг внутри моей головы. Это была их жизнь. Помимо их акцентов и превосходного стиля одежды, разница в нашем цвете кожи даже не приходила мне в голову до сих пор.
Момент.
Апартеид был официальной политикой расовой сегрегации, применявшейся правительством Южной Африки, которая включала жесткую политическую, правовую и экономическую дискриминацию в отношении небелых. Это официально подошло к концу в 1992 году, всего лишь 21 год назад. Эта дискриминация затронула всех, с кем я поделился тротуаром. Это коснулось жизни наших друзей. Во многих отношениях это еще не все.
Я попытался обдумать его: если случайно я встретил этих людей, которых я полюбил, когда мы были в средней школе, этого не могло быть — не было бы. Как такие щедрые, дающие и вдумчивые люди избежали такого зла, чтобы стать маяками света. Почему они меня не ненавидят? Единственный возможный ответ — любовь и доброта. Обмен любовью и добротой сильнее, чем что-либо в мире.
Мое сердце разбилось и все еще действует, для целого народа. Тем не менее, одновременно, я утешаюсь, что наш мир, по большей части, движется в лучшем направлении.
Я легко могу сказать, что жизнь не будет такой же богатой и прекрасной без моей семьи в Кейптауне. В течение двух недель все там давали нам столько же, свое время и их благодать. Они пригласили нас в свои дома, приготовили и поделились историями. Наши друзья любят, они все хорошо в пределах Rainbow Country.
Да, мы разные, и все в порядке. На самом деле, это здорово. Это делает радугу еще красивее. Я действительно самый богатый человек в мире.
By Джон Вик
[]
About the Author
Jon lives in Butte, Montana, teaching in the Technical Communication department of Montana Tech and moonlighting as the owner of 5518 проектов. Between work, play, and his recent adventure into roasting coffee, Jon squeezes in family time on the trails with his wife Cassie and pair of huskies. Catch more of Jon at TheJonWickProject.wordpress.com. (@ExpedJon)