Улуру в дождь: как самая худшая погода может сделать для лучшего отдыха
Когда самолет трясся и пробился сквозь остатки Циклона Яси, самого сильного шторма, когда-либо попавшего в Австралию, я начал задаваться вопросом, был ли я на правильном полете. Внутри моей головы были открытые открытки видения Outback: нависшая красная скала, сухая красная пустыня, выпечка солнца. Вне моего окна были видения конца дней: высокие серые облака, прерывистые вспышки молнии, рубящие шторы дождя. Мое сердце упало вместе с самолетом, когда мы собрались через одну коварную каплю за другой в наших доблестных усилиях, чтобы сделать это на земле в одном куске.
После нескольких минут проклятия моей удачи стюардесса сделал комментарий, который вывел меня из моего фанка — на борту был фотограф, который специально направлялся в Улуру, потому что шел дождь. Я подумал, что если профессионал собирается изо всех сил, чтобы испытать худшую возможную погоду, что-то действительно исключительное должно быть в порядке.
По крайней мере, это то, что я решил повторить в моей голове, когда я завернул свой тяжелый свитер вокруг себя и сражался, бросая капли дождя на прогулку по асфальту, пытаясь пресечь тот факт, что в пустыне было мертвым летом. Я ждал своего багажа со всеми другими сырыми туристами, которые берут свои обязательные семейные снимки перед знаком «Будьте готовы к динго». Устроившись на моем месте в гостинице, я был быстро успокоен водителем того, как мне повезло, что я буду там в такую непогоду.
«Я считаю, что вам очень повезло видеть это. Только 2% посетителей добираются до дождя на Скале. Только 1% получают возможность увидеть водопады, поэтому, если вы здесь уже несколько дней, вам может быть очень повезло ». Я задавался вопросом, сколько гидов было вынуждено запомнить эти статистические данные.
Мой взгляд оставил мое окно с дождем. Было небольшое расплывание облаков, и я понял, что все время смотрю на Улуру, я просто не мог этого видеть. Как бы то ни было, я мог бы сейчас разглядеть темный, плохо определенный кадр на расстоянии. Мне это не показалось, но теперь я мог считать себя счастливым, увидев дождь на Скале.
Когда я заглянул в свою комнату, прижизненная девушка на ресепшн обязательно спросила меня, слышала ли я, что только 1% посетителей могут увидеть водопады на Улуру. Я заверил ее, что у меня есть. Я также быстро понял, что мне скажут, как повезло, что я был примерно 100 раз в течение следующих двух дней. Я был 1%, задолго до того, как эта фраза стала синонимом привилегии. С вопросом о закате, я оставил остальную часть своего вечера, пытаясь найти прикрытие в единственной таверне в Юларе, крошечном туристическом анклаве, который возник под скалой. Мое разочарование, вызванное несколькими напитками, я начал подружиться с местными жителями, когда мы все собрались вместе в рунах и свитерах и рассмеялись над нашим затруднительным положением. К счастью, немногие из них почувствовали необходимость указать, как мне повезло увидеть дождь.
Штормы приостановились как раз во время моего 14-мильного восхода солнца вокруг базы Улуру. Когда мы приблизились к Скале, стало ясно одно: Австралийский «Красный центр» был пышным и зеленым. Наши гиды, конечно же, указали на нашу высшую удачу с погодой. Когда громадный камень начал принимать форму против небесного неба, мы могли просто разглядеть некоторые зубчатые линии, которые сокращали длину монолита, как шрамы — неуловимые водопады.
Наш след, как правило, облако бледно-красной пыли, был плотно упакованным путём кирпично-красной грязи, все еще мокрый от ночных бурь. По мере того как небо освещалось, Улуру окутался в облаках с низкой облачностью, придавая священному месту необычайно беззвучную ауру.
Следующие три часа вытерли любую оставшуюся горечь, которую я имел о том, что дождь разрушил мои пустынные каникулы. Каждые несколько сотен футов мы остановились, чтобы посмотреть каскад воды вниз по скале, иногда в струйке, иногда в широких ручьях. Скрытые вокруг поворотов мы нашли зеленые лужи воды, сверкающие в нескольких странных лучах солнца, которые смогли прорваться сквозь облака. Были даже бассейны, которые наши гиды никогда не видели во все время, путешествуя по Улуру. Чтобы еще больше улучшить ситуацию, мы получили удовольствие от всего этого на 75 градусов, что намного ниже 104 градусов, которые мы обычно испытывали в это время года.
Наша передышка от гнева Яси была кратким. Было достаточно времени, чтобы насладиться второй половиной Суперкубка в режиме реального времени за обедом на открытом гриле, в комплекте с австралийскими рекламными роликами, прежде чем облака начали собираться снова. К тому времени, когда автобус прибыл на свой рейс на смотровую площадку на закате в Улуру, было ясно, что ночью не будет заката. Тем не менее, были бы бесплатные напитки, поэтому я поднялся на борт.
Я толпился под скудным убежищем с кучей незнакомцев и помогал себе в вине. Вместо того, чтобы наблюдать за яркими цветами, разбросанными по облакам, мы наблюдали, как небо становится темнее и темнее, когда дождь опускался сильнее. Красная скала превратилась в задумчивую черную массу, резко контрастируя с белыми потоками воды, которые начали вытекать со всех сторон. Я с трепетом смотрел, потягивая мой бокал вина и дождевой воды, не заботясь, если бы промокал. Наконец я понял, почему все продолжают бросать мне статистику, поскольку я инстинктивно понял, что я свидетельствую то, чего многие местные жители никогда не видели. Мое подозрение было подтверждено, когда наш водитель взял нас на три дополнительных петли Скалы на обратном пути в домик, все время пылающий, как головокружительная школьница.
Излишне говорить, что запланированный на ночь ужин под звездами был вымыт. Когда я пришел к запланированным вечерним мероприятиям, я был равен нулю в течение трех, и я не мог заботиться о нем меньше. Увидев одного из моих друзей за ночь до этого в таверне, я сделал проводку для бара. Пересечение четырех футов тротуара, которые не были покрыты свесом, оставило меня пропитанным до костей. Обследовав сцену в баре, я понял, что я не один. Все там были полностью пропитаны и имели большое старое время.
В некоторых местах бар был затоплен до шести дюймов воды. Я бесцельно свернул мои уже пропитанные джинсы и вошел внутрь. Везде туристы и местные жители смеялись и поднимали воду. Мой новый друг и я искали более высокую почву с нашими напитками, прислонившись к некоторым бочкам, а затем устроились в ту ночь, где пролетают часы, когда вы обсуждаете самые большие вопросы в жизни с совершенно незнакомым человеком, который, кажется, должен был знать все ваше жизнь.
Все это время дождь никогда не отпускал. Мужчины играли в пул в стоячей воде. Живой музыкант назвал преждевременным завершением своего поста, опасаясь поражения электрическим током. Маленькие дети появились в купальниках, изобретая новые водные игры на баре, когда их родители наслаждались пивом и фотографировались. Я откинулся назад с довольной улыбкой, один флип-флоп, прослеживающий круги в потоке ниже меня, со смехом, что это была лучшая ночь моей поездки.
В течение двух дней, когда я был в Юларе, у них было столько же дождя, сколько у них в течение года. Наверное, я бы этого не ожидал, но у меня не было бы другого пути.
Как и многие путешественники, я привязывал свои поездки к моим ожиданиям относительно погоды. В пустыне потребовался циклон, чтобы я понял, что, пока я не научусь контролировать солнце и дождь, не стоит беспокоиться об этом. В конце концов, неожиданный может сделать для самых незабываемых впечатлений. Если я хочу видеть нормальный, я всегда могу купить открытку.
By Stephanie Wilkins
About the Author
Stephanie Wilkins is a freelance writer and photographer based in Brooklyn, New York. Formerly an attorney at a big law firm in New York City, she left behind an eight-year legal career to travel the world and rediscover her sanity by focusing on her writing and photography. These days, she funds her trips by working as a private investigator on the side, and is very excited to find out what life will throw at her next. More of her photography can be viewed at StephanieWilkinsPhotography..